Apple, Photography, Stargazing, DIY, "Garage Life", F1, Fly Fishing
反り防止用の角材を天板の裏側に取り付けます。
右手に持つ角材を加工して。
木工師匠の助言通りに木口から180ミリの位置に脚部を取り付ける予定なので、反り防止用の角材に接する位置に角材をビス4本で固定します。
天板一枚に付き、反り防止用角材は3本。
45ºで斜めに切断した後、さらに角を落とします。
こんな感じ。
木工用接着剤は多めに。
位置合わせ。
DeWALT製インパクトドライバー、暗い所でもLED照明が照らしてくれます。
隙間なく反り防止用角材を天板裏に固定できました。
反り防止用角材は天板Bの裏側にも取り付けました。
#240のサンドペーパーで研磨して次はいよいよ塗装？
天板Bの表側にチギリを取り付けます。トリマーで掘る穴の深さはおよそ12ミリ。
追い入れ鑿で墨線ギリギリに切削。
杉材は比較的、軟らかいので加工性はどちらかと言えば良いですが、0.1ミリ単位の精度となると良く研いだ鑿が必要。
木工接着剤を底面と側面に塗って、
穴に叩き入れます。
しばらく乾燥させてから余分を切り取ります。
箸製作用治具の溝を先端部分で少し掘り下げてから二枚の板を木工用接着剤で接着しました。
接着剤が硬化してから自作のトリマーテーブルを使用して、裏側にブランク加工用の溝を切削します。
ブランク加工用の溝は二種のサイズで切削。先ずは、9ミリのビットを取り付けて。
溝幅よりも深さが重要。最初に彫った溝の深さは9.0ミリ。
プロトタイプの治具で二膳の箸試作品を製作した後、製品と呼べる程度の仕上がりを目指して今度は欅の古材を使って箸を製作します。この欅の古材は20年近く前に、築後半世紀以上は経っていた古民家解体現場で入手したもの。縦挽き用の丸鋸で加工した形跡があります。丸鋸の刃が届かなかったので、中央部分に残った部分を手鋸で縦挽きしようとして断念していたものです。先日、「鍛冶でっせ」で入手したヒシカ工業（別所二郎作）のプロ専用両刃鋸で挽いてみると最も簡単に切れました。
自作テーブルソーで切り出した材をブランク加工用治具に置いて、9.0ミリ角のブランクを削り出しました。この製作過程はバンブーロッドの製作過程に酷似している。
硬い欅を鉋で削ると腱鞘炎になりそうなほど、手首が痛くなる。
欅の古材を使ったブランクが一膳完成しました。手首が痛くなるほど手や腕を酷使するこの作業をやってみて思ったこと。自作テーブルソーでブランクを切り出す際にギリギリのサイズまで細くしておいた方が良いということ。
Making Chopsticks — Part 4へと続く。
Making Chopsticks — Part 2に戻る。
短冊状にした薄い板はフレームの溝に木工接着剤（Titebond）で接着させることにしました。
間隔は5ミリで。反っている板は補正しながら。
短冊状の薄い板は一枚ずつ長さを調整しながら貼って行くという根気がいる作業です。観音開きなので、もう一枚あります。
Doors For The Shoe Rack — Part 4へと続く。
Doors For The Shoe Rack — Part 2に戻る。
メルカリで購入したらしい床が壊れた、IKEA製人形用ベッド(DUKTIG ドゥクティグ)を修理して組み立てることにしました。
脚部と幕板の接着には木工接着剤と木ダボ、ビスを使用。
製品付属のビスは紛失したそうなので、代わりのビスを代用しました。
木ダボのサイズが違ったのか、ゴムハンマーで叩くと木材の表面が一部、剥がれました。
厚めの合板を床として使用します。
採寸後に合板を丸鋸で切断。
四隅に切り欠きを入れましたが、若干の隙間ができました。
完成したベッドを薪ストーブの近くに設置しました。
クッションを敷いてみると、自分専用のベッドだとわかっているのか、ベッドの上でくつろぐCat ISON。
Cat ISONがやって来てからもうすぐ10年。
熟睡している。
追記：これまで頻繁にポストに埋め込んでいたAmazonアソシエイツの画像リンクが廃止になったようです。Amazonアソシエイツのお知らせ欄に以下のような記載があります。今後は文字列にリンクを張るようにします。尚、楽天市場への商品リンクはこれまでと同様、画像リンクを張ります。
【2023/11/10: アソシエイト・ツールバーの画像リンク作成機能の提供終了について】2023年11月10日をもって、アソシエイト・ツールバーの画像リンク作成機能の提供を終了させていただきました。 なお、テキストリンクはこれまで通り作成が可能です。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
杉板の周囲は和風な感じがするボーズ面からサジ面に変更しました。逆にサジ面からボーズ面に変更することは不可。
大きな死節は木工ボンドと木粉で埋めて乾燥させてからサンドペーパーで処理。
杉板はエアネイラーで固定。
猫が引き戸を引いて、開けることはないでしょうが、引き戸にも取り付けられる小型のマグネットキャッチを用意しました。
こんな感じで内側に取り付けるので、フレームの取り付け位置を少し掘り下げました。
内側に突起があると、干渉するので注意。
プレートはこの辺り。
こんなに小さいのに強力です、ネオジム磁石。
内側から見るとこんな感じ。
網戸とトリムボードとの間にできる隙間を埋めるモヘアを両面テープで取り付けました。
塗装する前に一時的に網戸を取り付けてみました。
風通しが良くなった出入口で昼寝するCat ISON。
Making A Sliding Screen Door — Part 10へと続く。
Making A Sliding Screen Door — Part 8に戻る。
120円で購入した古い木製網戸に付いていた華奢な戸車は取り外して、延長部分の加工を継続します。できる限り、釘やビスは使わずに継ぎ手を多用して木工接着剤で固定します。
フレームを延長した結果、木製網戸の高さは2,120ミリとなりました。
入手先や入手時期はすっかりと忘れてしまった、ハンマーキャスターの固定式ゴム車輪を取り付けました。木材の厚み30ミリに切り込みを入れたら縦方向に割れが発生しました。Titebond（木工接着剤）で接着中。
戸車2個を固定しました。
取り付けた戸車は回転軸が接触すると回転具合が悪くなることがわかったので、後で接触部分に切り込みを入れました。
Making A Sliding Screen Door — Part 6へと続く。
Making A Sliding Screen Door — Part 4に戻る。
新潟精機製ステン止型定規目盛付を使って45ºの罫書きをして、墨線に従って掘り下げる必要があります。
Astro Products製の廃油を受ける6Lオイルパンをフレーム内に収められる寸法でフレームを加工しました。
加工精度は1ミリ未満の誤差が目標。水平方向の接着はビスを使わずに木工ボンドのみ使用。
Making A Whetstone Table — Part 3へと続く。
Making A Whetstone Table — Part 1に戻る。
2枚の板を貼り合わせて、ビデオデッキを載せる棚板を製作します。木ダボを打ち込む穴空け作業から。
私にとって木ダボと言えば、Dowl-it Model 1000必須です。これがないと二枚の板で同じ位置に穴を空けることができません。木ダボの直径はおよそ6ミリ。
接合部に木工接着剤をたっぷりと塗って、F型クランプと端金で固定。
接着剤が乾燥してから四隅を切断し、棚板受け材の上に載せようとしたら入らない。立体把握が苦手な私にとってよくあることです。二枚の板を一枚に接ぎましたが、これでは入らないので、縦挽きしてまた二枚に戻してから棚受け材の上に載せると、今度は四隅に大きな隙間ができる。
どうせ二枚にしないと入らないので、この状態で棚板を4本の脚と棚受け材に接着させて、後から10ミリほどの隙間に埋め木すれば良い。
天板の枘穴を貫通する枘の割れ目にウリンの端材で作った楔を打ち込んで、本日の作業を終了。
Making A TV Stand — Part 4へと続く。
Making A TV Stand — Part 2に戻る。
木工接着剤（Titebond）に木の切り屑ををふりかけて、あってはならない隙間を埋めています。
接着剤が乾燥したら、余分をサンドペーパーで取り除いてから塗装しました。塗料はOSMO #3032フロアクリアー（3分つや）
シンプルデザインのコーヒーテーブルが完成しました。
参考にしたテーブルと比べると、脚が細くて長い。
木製コーヒーテーブルの製作難易度：5段階で4
Making Another Coffee Table — Part 4に戻る。
Making Another Coffee Table — Part 1に戻る。
脚の面取りも自作トリマーテーブルに取り付けたコロ付き45ºのビットで。
通し枘に楔を打ち込んだ時に割れが意図せず脚部に達しないように、枘に穴を貫通させました。
枘穴の隙間の大きさにもよりますが、穴は二つ貫通させるべきだった。楔も枘一つに付き、2個必要になりますが。
4本の脚を枘に通しました。楔はまだ打ち込んでいないので、この段階では脚がグラグラしています。
ちょっと迷いましたが、幕板なしの仕様にしました。ビスや釘は1本も使わないという前提で。
切り欠き部分にTitebondを塗布して、自作のクランプで固定。
自作クランプはいくつも必要に。
短い方の桟にはあらかじめ切り欠きが入れてあります。
残念なことに脚4本のうち、3本に割れが少し入りました。一般的な杉材よりも硬いとはいえ、やはり縦方向には弱い。楔は2個ずつにすべきでした。
枘の余分を切断する際は歯振がないシルキーヒビキなら切断時に傷が付きにくい。
Making Another Coffee Table — Part 5へと続く。
Making Another Coffee Table — Part 3に戻る。
脚部の枘のみ加工しておいた四頭目の馬製作に着手しました。ストレッチャー用の切り欠きを2本同時に加工しましたが、切り欠きを入れる面が間違っている。
脚を製材からやり直すのも面倒だし、ストレッチャーの取り付け方法を変更します。
脚に深さ10ミリの切り欠きを別の面に入れて接着する方法。
0.5ミリぐらいの精度で加工すれば接着剤だけで固定できるだろうと考えています。
この時点で足はすでに取り付けてありますが、足に貫通させた枘穴が小さ過ぎて強引に接合させたら縦方向に足が少し裂けました。
ストレッチャーは接着剤（Titebond）で固定できました。
ストレッチャー用の切り欠きを入れる面を間違い、三頭目よりも苦戦しています。
キャビネットの箱部分を「峠の100円店」で買って来た板を加工して組み立てました。
それぞれのコーナー部分にビス3本を使って木工用接着剤（Titebond）で接着しました。
背面はパイン床材の端材を使い、エアネイラーで固定。
「峠の100円店」で買って来た板は厚みが一定ではなかったのですが、そのまま側板にしたので、左右で板の厚みが異なります。
Making A Glass Door Cabinet — Part 4へと続く。
Making A Glass Door Cabinet — Part 2に戻る。
細長い小さめのキャビネットを頂いたので、扉を製作して蝶番を取り付けます。扉に使用する材は脱衣場の床に使用したシルバーウォルナット無垢床材の端材と厚み15ミリのラワン無垢材。完成時のイメージはこんな感じ。
フレームは木ダボと木工用接着剤（Titebond）で固定します。先日、自作ワークベンチに取り付けた木製バイスが役に立っています。
物置きと化していたワークベンチも、大型の木製バイスを取り付けたことで、使用頻度が増えました。
木ダボは100円ショップで買って来たもの。穴の直径はおよそ6ミリ。
Titebondは粘度が低くサラサラなので、はみ出たボンドはすぐに拭いておく必要があります。
広葉樹の材が比較的安価で入手できる、無垢の床材は工夫次第でいろんな用途があります。実の部分は使わないのでテーブルソーで切断してあります。
自作のクランプで接着剤が乾燥するまで固定。
天板フレーム内側に深さ、幅共に10ミリの溝切り加工を施して、板硝子を置いてみるとサイズがぴったりすぎて溝に入らない。今回の溝切り加工はフレームを組み立ててからトリマーを時計回りに動かして、オーバーランしないように慎重に行いましたが、コーナーの一部で材が欠けました。この隙間は許容できないので、フレームの内側を少し削って欠けた部分を取り除き、さらに別のフレームを取り付けて、サイズを調整することにします。
別のフレームには桧と杉の端材を使用。
Titebondで接着し、C型クランプとF型クランプで固定。乾燥後に余分を削り落とします。
板硝子がフレーム内に収まりましたが、長辺方向の隙間も気になるので、四辺すべてに薄いフレームを取り付けてサイズを微調整します。
Making Another Glass Top Coffee Table — Part 4へと続く。
Making Another Glass Top Coffee Table — Part 2に戻る。
