DIY Projects – Page 59 – Monomaniac Garage

IKEA Hacking — STIG

April 25, 2016January 11, 2019 monomaniacgarage

久しぶりにIKEA鶴浜に行ったので、ハッキングできそうなバースツールを買ってきました。

自作のワークベンチは立って作業しやすい高さになるように設計してあり、座って作業するには座面高が高いスツールが必要です。しかし、¥1,999で買ってきたIKEAのSTIGは座面高が74cmで高すぎるので脚を14cm、切断することにしました。

STIGはサイズが2種類あり、¥1,799の脚が短い方は座面高が63cmなので、短い方を買った方が良かったことになります。しかしながら、実際に組み立ててみないと適切な高さがわからないので、まずは組み立ててみました。

IKEA組み立て家具の説明書は誰もが理解できるよう、文字を使わずにイラストのみになっています。

誰もが理解できるはずのそのイラストを理解しなかった私は仮組みの段階でボルトを締めすぎてしまいました。

仮組みの段階では本来は工具を使わずに手で締めるべきでした。

この部分は空回りさせないよう、10mmのスパナも必要。

座面高42cmぐらいの普通の椅子座面の上に2×4材を積み重ねて最適な座面高を調べました。

結果、脚は14cm、切断して60cmの座面高になるように、4本の脚をディスクグラインダー（HITACHI G10B2）で切断しました。

鉄工用切断砥石から#80のペーパーサンダーに取り替えて、バリを削り取りました。

パイプの底に取り付けるキャップは再利用。

これで最適な座面高になりました。

作業の難易度：5段階で2

Carl Zeiss Jena Silvarem 6×30 Binoculars — Part 3

April 18, 2016January 11, 2019 monomaniacgarage

Carl Zeiss Jena Silvarem 6x30 Binoculars

1946年製Carl Zeiss Silvarem 6×30双眼鏡の対物レンズを取り出してクリーニングしました。固着していなければ、レンズ押さえは反時計回りに手で回せば緩めることができるかもしれませんが、満70歳の双眼鏡の場合は確実に固着しているので、道具が必要になります。使用した道具はベルトレンチとかStrap Wrenchと呼ばれるもので、硬いふたを開けるときに使用するものです。ホームセンターで販売されています。私が入手したのは英国製のMini Cobra Wrench。直径20〜100mmまで対応するので、双眼鏡にはこのレンチ一本でOK。上下逆にすれば締めることもできます。

レンズ押さえを外すとさらに対物レンズを収納する鏡筒を取り出す必要があります。片方の鏡筒はレンズ押さえと同時に外れましたが、もう一方の鏡筒はレンズ押さえだけ外れたので、ベルトレンチを使って鏡筒を緩める必要がありました。

取り外した対物レンズ鏡筒。対物レンズは一枚のみだったので、内側にも容易にアクセス可能でした。レンズはクリーニング液と無水エタノールで綺麗にしました。

作業の難易度：5段階で2

Carl Zeiss Jena Silvarem 6×30 Binoculars — Part 2に戻る。

Carl Zeiss Jena Silvarem 6×30 Binoculars — Part 2

April 16, 2016January 11, 2019 monomaniacgarage

1946年製Carl Zeiss Jena Silvarem 6×30双眼鏡の右接眼鏡側のポロプリズムを脱着クリーニングしたので記録しておきます。先ずは眼幅調整表示部分のマイナスネジを精密ドライバーで緩めました。製造後、70年ぶりに緩めることになるので、固着している恐れがあり、KURE 5-56を塗布しました。（レンズに付着しないように要注意）

中央の大きなネジ穴は取り外したマイナスネジ用の穴ですが、そのすぐ近くに小さなネジ穴が一つあります。虫眼鏡で覗くと穴の中で極小の芋虫が営巣していました。これは困った。より小さなマイナスの精密ドライバーで、芋虫を刺激すると、70年ぶりに巣から出てきました。慎重に捕獲してマイクロファイバークロスの上に一時保管しました。この芋虫は常時、見張っておかないと、ブロアーの風でどこかに飛んで行ったりします。また、表面が硬いデスクトップなどに落下させると、飛び跳ねたり、回転しながらどこかに転がって行くこともあります。（経験済み）

外周部に近い位置に別の少し大きなネジ穴が直線上に2個あります。虫眼鏡で覗くまでもなく、中には何もいない様子。この二つの穴はカニ目というそうで、専用の工具を穴に挿して反時計回りに回転させると緩めることができます。専用工具はカニ目回しとかカニ目レンチ、あるいはレンズオープナーともいうそうです。

近くのホームセンターではそのような専用工具は売っていないので、自作しました。下穴を空けてから頭が小さい長めの釘二本をカニの目幅にぴったりと合う間隔で木片に打ち込み、頭の部分をディスクグラインダーで切断。さらにカニ目のサイズに合わせて先端をヤスリで少し削りました。木片が接眼鏡の間に入る大きさになるよう、丸ノコで切断したら、完全オリジナルの専用工具が完成。

近くのホームセンターでも売っているスナップリングプライヤーやピンセット、ケガキ用コンパスを代用することもできるそうですが、緩める対象物が固着しているような場合は、汎用工具ではなく、自作した専用工具の方が確実に緩めることができます。

ワッシャーが二枚あります。シムともいうこのワッシャー、サイズを微調整したり、摩耗を防ぐ役割があるので、重要な部品です。組立時にこのワッシャーを挟む位置を間違えると、接眼レンズがぐらつくことがあります。（経験済み）

右側接眼鏡をアームごと引き抜くようにして取り外しました。鏡筒部分も反時計回りに回すと取り外すことができます。SILVAREM 6×30の刻印があるプリズムカバーはマイナスネジ一本と接着剤で固定してあるようです。マイナスネジを緩めてもカバーが固着していて、取り外すのに苦労しました。

ストラップを通す部分にドライバーを当てて、テコの原理でこじ開けるようにするとプリズムカバーが浮きました。後は手で引き抜くだけ。

ようやく接眼鏡側のプリズムにアクセスできるようになりました。この時点で手袋着用。ポロプリズムはプリズム押さえ一枚で固定してあります。そのプリズム押さえはマイナスネジ一本で固定。ネジの逆側は溝にはめ込んであります。素手でプリズムに触れると、油脂が付着してそれがカビの栄養源になる恐れがあります。

若干のカビが生えているようなので、プリズムを取り出して、レンズ用クリーニング液と無水エタノールで綺麗にしました。プリズムを触ると光軸がずれるかもしれないと思っていましたが、何ともありませんでした。光軸調整用のボルトらしきものはないし、プリズムは所定の位置に置いて、上からプリズム押さえで固定してあるだけ。

双眼鏡は左右対称にできているので、同じ手順で左接眼鏡側のプリズムを取り外すことができます。

対物レンズを取り出してクリーニングするPart 3へと続く。

作業の難易度：5段階で2

Nikon “Look” 8×24 Binoculars — Part 2

April 12, 2016January 11, 2019 monomaniacgarage

対物レンズ前面の保護ガラス内側に汚れが見つかったNikon “Look” 8×24、リバースポロプリズム式双眼鏡を一部、分解してクリーニングしました。

対物レンズカバーと一体となった保護ガラスは2本のマイナスネジで固定してあります。以前にもこのマイナスネジを緩めようとしたことがあります。別の用途で入手した精密ドライバーもサイズが合わず、半ば分解を諦めていました。

ドライバーは幅と厚みがネジに合わないと、ネジ頭をなめたり、周囲のパーツを傷つけることがあります。固着しているような場合はほぼ確実にネジ頭がなめてしまって、緩めるにはネジを破壊しなければならなくなります。そこで、前から持っていた精密ドライバーの先端をネジのサイズに合うように加工することにしました。ヤスリで少しずつ削ってサイズを調整すると、不要な力を入れなくても簡単にネジを緩めることができました。

保護ガラス内側の汚れを無水エタノールで綺麗にしました。ついでに対物レンズ側から双眼鏡内部を観察してみると、ポロプリズムが対物レンズの中心よりも外側にあるのがよくわかります。一般的なポロプリズム式双眼鏡はプリズムが対物レンズ中心よりも内側にあります。この双眼鏡は製造後、およそ半世紀が経過していますが、対物レンズ自体にはカビや汚れはなく綺麗な状態でした。ついでに接眼鏡も取り外してみましたが、汚れていなかったのでそのまま元に戻しました。

作業の難易度: 5段階で1

NITORI Wood Wall Shelf — Part 2

April 5, 2016January 11, 2019 monomaniacgarage

Nitori Hack (Wood Wall Shelf 45x12x10cm)

ニトリの木製ウォールシェルフを上下に二つ、追加しました。前回はハッキングの手順をほとんど撮影しなかったので、今回は詳細を記録できるよう、撮影枚数を増やしました。この木製棚の素材はパインだそうですが、木目はパインらしくありません。接合部がしっかりと加工してあります。

棚には木ネジが2本付属します。

壁面に固定する木ネジはこの穴に掛けて棚を吊るす構造になっています。木ネジの間隔はミリ単位で合わす必要があるので、位置決め用台紙が付属します。

古い革製ベルトにパンチで等間隔に下穴を空けます。

#1の真鍮製のビスを用いてベルトを棚板に固定。

ベルトは落下防止と飾りとしての用途があります。上の棚は幅が45cmの短い方。

Nitori Hack (Wood Wall Shelf 60x12x10cm)

同時に幅60cmの長い棚もハッキングしました。こちらはベルトを真鍮製の釘で留めています。パンチによる下穴空けは不要。

壁面に固定する付属の木ネジは最後まで締めずにこの程度に浮かせておきます。

これで棚は3段になりました。最上段のみ幅45cmのもの。中段と下段は幅60cmのウォールシェルフ。

複数の棚を設置することにより、真上から舞い落ちる埃が少しは減るかもしれません。

作業の難易度：5段階で1

NITORI Wood Wall Shelf — Part 1

April 2, 2016January 11, 2019 monomaniacgarage

ニトリハッキングに初挑戦しました。幅60 x 奥行12 x 高さ10cmの「木製ウォールシェルフ（税込¥799）」がハッキング対象。ハッキングとは言っても、ベルト穴が裂けて使えなくなった古い革製ベルトを切断し、棚板に真鍮ビスで留めただけ。

当製品には位置決め用台紙が付属します。水準器を使い、ウォールシェルフを取り付ける壁面に台紙をテープで仮り留めして、2か所のビス穴マークに下穴を空けました。次に台紙を取り外して付属の木ネジを壁面にプラスドライバーで取り付けました。木ネジの締め具合は微妙な調節が必要です。

ウォールシェルフを少し浮かせた2本の木ネジに引っ掛けると完成。位置決め用台紙を使ったおかげで1mmの狂いもなく棚板を掛けることができました。位置決め用台紙を使用する方法は、別の用途で応用できそうです。再利用の革製ベルトは、差替式パンチキットで下穴を等間隔で9か所に空けてから、ちょっと高級な真鍮ビスで棚板に固定。このベルトは落下防止用。

古い双眼鏡やフィルム時代のフルサイズ一眼レフを棚に置きましたが、棚板がこれでは足りません。棚板を取り付けたのは屋根裏部分のデッドスペース。上下にまだデッドスペースが余っているので、棚を増やす計画です。

Part 2へと続く。

作業の難易度：5段階で1

DIY Lens Heater — Part 3

March 8, 2016January 11, 2019 monomaniacgarage

先日、Olympus PEN E-P5とOLYMPUS M.17mm F1.8、Kenkoメタルフード（KMH-46SV）の組み合わせで星空の試写を行った際、ダークフレーム撮影時にUN製レンズキャップの紐を通す穴から光が漏れていた件に関し、応急処置として穴を埋めるために貼ったガムテープを取り外し、恒久的な処置として穴を円筒状に打ち抜いたゴムで埋めました。円筒状のゴムは、厚みおよそ6mmのラバープレートを穴よりも少し大きな直径の差替式パンチキットを用いて打ち抜きました。

材料が余っていたので、OLYMPUS M.17mm F1.8専用のレンズヒーター2号機を製作しました。今回はkurarayのマジックストラップではなく、自由な長さで簡単に結束できる、幅25mm、長さ1000mmのボアバンドを適当な長さで切断の上、使用しました。マジックストラップと比べてこのボアバンドは厚みが薄い。そのボアバンドの内側に幅19mmのScotch超強力耐熱用両面テープを貼りました。

そして、太さ0.45mmの発熱線補修用300Wのニクロム線を両面テープに貼り、A端子を残したUSBケーブルをニクロム線に半田付け。ニクロム線は抵抗値がおよそ9Ωとなるよう、マルチテスターで計測しました。もう少し、長めに切断して10Ωにした方が良かったかもしれません。

今回はUSBケーブルの赤と黒のリード線をニクロム線に直結させました。使わない白と緑のリード線は接触しないよう、段違いになるようにして切断。ニクロム線も接触しないように要注意。この上からさらに耐熱用両面テープとボアバンドを貼れば、ヒーター部が完成します。

完成した結露防止用レンズヒーター2号機をOLYMPUS M.17mm F1.8のレンズフードに巻いてみました。白のUSBケーブルがカメラボディーにマッチしています。

カメラをポータブル赤道儀（iOptron SkyTracker）に載せて星を追尾撮影する際は、このようになります。VF-4（電子ビューファインダー）でも拡大表示させればピント合わせが可能ですが、角度が調節できるので、天頂付近の星をターゲットにする場合は利便性が向上します。電子ビューファインダーを拡大表示させて星を見ると、まるで屈折望遠鏡の接眼レンズを覗いているような感じになります。

電源とするJust Mobile Gum Plusは専用の袋が付属します。その袋にモバイルバッテリーを入れて自由雲台のノブの部分からぶら下げると、USBケーブルは1mの長さで十分です。

作業の難易度：5段階で2

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DIY Lens Heater — Part 2

February 27, 2016January 11, 2019 monomaniacgarage

ヒーター部が完成し、続けて電源部の製作に取り掛かりました。当初は、単3形充電池4本を工作用電池ケースに入れて、それを電源にする計画だったので、実際に試作してみました。ところが、スイッチがないのは使い勝手が悪く、また電池ケースが裸の状態になり、電池ケースを収納する別のケースを製作しなければならないことに気付きました。

そこで、計画を変更し、モバイルバッテリーを電源部として使用することにしました。

電源部製作に使用した材料

VFF 0.3SQビニル平行コード（長さ1m）

およそ700mmのUSBケーブル（使っていなかった手持ちのものを加工）

熱収縮チューブ

電源部製作に使用した工具

VESSELワイヤーストリッパー

半田ごて

ラジオペンチ

以下、電源部の製作工程を下に箇条書きします。

ラジオペンチ（またはニッパー）を用いて、USBケーブルのA端子が残るように長さ700mmでケーブルを切断する。
ワイヤーストリッパーを用いてUSBケーブルの先端を剥離する。ケーブルは赤、黒、緑、白の合計4本のリード線が束になっているのを確認する。使用するのは赤と黒のみなので、段違いの長さになるように他のリード線を切断し、赤と黒のリード線を剥離する。
電源部から出した平行コード電源側の先端2本をワイヤーストリッパーを用いて剥離する。
適切なサイズの熱収縮チューブをUSBケーブルに通しておいてから、USBケーブルの赤と黒のリード線と平行コード2本を半田により接続する。（細線圧着接続端子を使用して接続する方法もあります。）
接続部分に熱収縮チューブを移動させて、ライターなどの熱源を用いてチューブを収縮させる。

モバイルバッテリーにUSBケーブルのA端子を繋げば、電源部が完成します。製作途中で電源部の仕様を変更したので、USBケーブルと平行コードを接続する必要がありました。長いUSBケーブルを使えば、平行コードは不要となり、ヒーター部でニクロム線と直接繋ぐ方が見栄えが良くなります。

年に一度の海外旅行の時しか使っていない、Just Mobile Gum Plusを電源にしました。この携帯型バッテリーパックの仕様は出力5V、2.1A、容量5,200mAh。電源をオンにすると、ヒーター部のニクロム線に熱が入り、ほんのりと温かくなります。実地試験はまだ実施していませんが、巻きポカの経験をもとに推測すると、ちょうど良い温度でレンズフードを温めて、結露や夜露、霜を防止してくれそうです。

DIY Lens Heater — Part 3へと続く。
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作業の難易度：5段階で2

DIY Lens Heater — Part 1

February 26, 2016January 11, 2019 monomaniacgarage

星空写真撮影時に季節を問わず必要となる結露防止用レンズヒーターを自作しました。これまでは、足首用の巻きポカをレンズヒーターとして代用していました。レンズヒーターとして使用する巻きポカは性能面で何ら問題はなかったのですが、使い勝手に関してはいくつかの課題がありました。超広角レンズに装着した場合、装着位置がずれるとけられること、ピントリングを覆うことになるので、焦点距離を変更した時に巻きポカを外す必要があること、そして夏場の夜露対策として使用した際に熱くなりすぎてセンサーに悪影響をもたらす可能性があることなど。今後はOlympus PEN E-P5も星空撮影に使用する予定ですが、熱に弱いミラーレスのカメラは特に要注意となります。

ヒーター部製作に使用した材料

kurarayのマジックストラップ（幅25mm x 長さ110cm）

Scotch超強力耐熱用両面テープ（幅19mm、長さ1.5m、厚み0.8mm）カタログ番号KHR-19

ELPA PE-53NHニクロム線太さ0.45mm（電熱器、コンロなどの発熱線補修用300W）

VFF 0.3SQビニル平行コード（長さ1m）

熱収縮チュープ

ヒーター部製作に使用した工具

ハサミ

ラジオペンチ

差替式パンチキット

VESSEL ワイヤーストリッパー

半田ごて

作業工程を示す画像がないので、下に箇条書きします。

（外側ストラップ）kurarayのマジックストラップ（幅25mm）を395mmの長さになるよう、ハサミで切断する。ストラップの長さは、星空撮影に使用するレンズの中で、最も口径が大きいレンズのフードに合わせる。（私の場合は、Tokina AT-X Pro SD 11-16 F2.8 (IF) DXなので、フィルターサイズ、77mmに合わせました。）

Scotchの超強力耐熱用両面テープを295mmの長さで切断し、外側ストラップの内側に貼る。右端に合わせて両面テープを貼りました。（上の画像参照）

コイル状の発熱線補修用ニクロム線をできるだけまっすぐに伸ばして、およそ1,100mmの長さで切断。（先人たちの知恵を借用すると、抵抗はおよそ10Ω）

外側ストラップの内側に貼った両面テープにニクロム線を這わせて接着する。ニクロム線は2往復させる。（ニクロム線が接触しないように注意）

外側ストラップとその内側に貼った両面テープに平行コードを通す穴をパンチで明ける。（パンチを使えば綺麗に穴空けできます。）

明けた穴に外側から1mの平行コードを通す。

熱収縮チューブ2本を平行コードの方に通しておいてから、コード2本の先端をワイヤーストリッパーを用いて剥離し、ニクロム線と半田付けする。

熱収縮チュープをライターなどの熱源を用いて収縮させ、両面テープの上に固定させる。

Scotchの超強力耐熱用両面テープを295mmの長さで切断し、這わせたニクロム線の上から右端に合わせて接着させる。

（内側ストラップ）kurarayのマジックストラップ（幅25mm）を295mmの長さになるよう、ハサミで切断し、両面テープに接着させる。

これでヒーター部が完成します。Tokina AT-X Pro SD 11-16 F2.8専用の花形フードに巻いてみました。お誂えなのでサイズはピッタリですが、大は小を兼ねるので、このレンズよりも口径が小さなレンズのフードに装着することも可能です。

DIY Lens Heater — Part 2へと続く。

Mazda RX-8 Excessive Cranking Time — Part 3

February 7, 2016January 11, 2019 monomaniacgarage

エンジン始動に不具合がある前期型マニュアルトランスミッションのMazda RX-8 Type Sのスターター（セルモーター）を取り外しました。整備マニュアルに従い、まずはエンジンカバーとバッテリーカバーを取り外し、バッテリーのマイナス側端子に接続してあるケーブルをSnap-on 10mmのコンビネーションレンチを用いて緩めてから端子を切り離して電源を遮断しました。

作業時の安全を確保し、無理な体勢にならないように作業スペースを確保するため、車前方をガレージジャッキで持ち上げて、前方左右のサイドシルに耐荷重3-Tonのリジッドラックを架けました。そして、ガレージドアを開けて、車後方に回り、ガレージジャッキをデフの位置に当てがい、後輪を持ち上げてから後方左右のサイドシルにリジッドラックを架けました。スターターは車前方の助手席側にあるので、前方は2段目、後方は1段目にリジッドラックのピンをセットしました。（後から気付きましたが、後方もピンを2段目にセットした方が作業しやすかったと思います。）4輪とも車を馬に載せるのは触媒を交換した2014年の春以来。

問題を抱えていると思われる前期未対策品のスターター。上の画像は車体後方から撮影。

B端子ケーブルとS端子コネクターを取り外しました。バッテリーのマイナス端子を先に外してあるので、火花が飛ぶこともありません。ナットのサイズは12mm。

三角の頂点にある14mmのナット（画像の右下）は容易に取り外せましたが、もう一方の14mmのボルトとナット（上の画像には写っていない）を取り外すのに一苦労。

長いボルトが突き出ており、標準サイズのソケットは干渉して使えないし、レンチを入れるスペースもありません。

この長いボルトは貫通しており、両側からエクステンションバーを付けたシールドラチェット+ボールジョイント+ディープソケットとスピンナーハンドル+標準ソケットで緩める必要がありました。

整備マニュアルを読んで準備万端のはずが、手元に14mmのディープソケットがなかったので、作業を中断して近くのホームセンターに高価なKTC 9.5sq B3L-14を買いに行きました。遠くのAstro Productsまで行けば、同様のディープソケットがおよそ1/3の価格で手に入りますが、交通費を考慮すると…

スターター（セルモーター）取り外し作業完了。丸い穴の内部に見えているのはフライホイールのリングギア。

スターターのスイッチが入るとスターターのピニオンギアがスライドして、フライホイールのリングギアに噛み合う仕組みです。イグニションスイッチを戻すと、ピニオンギアがスターターユニット側に戻り、エンジン始動の役目完了となります。エンジンがかかっている状態で、誤ってイグニションスイッチをオンにすると大きな異音がするのは、回転しているフライホイールのリングギアにスターターのピニオンギアが衝突する音です。アイドリング時の低回転であれば壊れることはないでしょうけれど、走行中の高回転時であればギアが摩耗するかもしれません。

親亀の上に子亀が載っているスターターユニット。地面側はところどころに錆が出ています。

取り外したこのスターター（N3H1 MITSUBISHI M000T87981）はギアが露出していないのに対し、これから取り付ける予定のリビルド品はスターター（MITSUBISHI M001TA0271）のギアが露出しています。この件に関して、リビルド品製造元のARDに問い合わせると、以下のような返答をいただきました。

このたびは誠にありがとうございました。
ご質問いただいている件ですが、初期型と後期型では出力の違いだけでなく回転速度を挙げるためギヤ形状の変更もされております。そのため、外観も大きく異なります。
機構が異なるため、スターター本体の形状も変化しております。もともとスターターにはギヤ部分がむき出しになっているタイプとカバーで覆われているタイプが存在します。ギヤが見えていること自体、全く問題は無く、スターターとして正規に存在する形状ですのでご安心ください。また、こちらのスターターはメーカーが対策品として出しているものですのでご安心ください。

迅速で丁寧な回答をいただきました。露出した部分はフライホイールを収納するハウジングの大きな丸い穴に突っ込むようにして取り付けるので、何ら問題はないということでしょう。ギアの枚数も異なりますが、フライホイールのリングギアと噛み合うように設計してあるようです。これで安心してリビルド品の取り付け作業ができます。尚、コアの返却は不要とのことなので、取り外した未対策品のスターターをばらして、ケースを別の用途で使えないか、考えます。

作業の難易度：5段階で3

Mazda RX-8 Excessive Cranking Time — Part 4へと続く。
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Mazda RX-8 Excessive Cranking Time — Part 2

February 6, 2016January 11, 2019 monomaniacgarage

エンジン始動に不具合がある前期型Mazda RX-8のスターター（セルモーター）をリビルド品（後期対策品）に交換することにしました。運転席側インフレーター交換の件（リコール）でMazdaディーラーを訪問した際にスターター対策品の見積もりをしてもらったら、部品代（N3Z118400）が税込¥32,400に技術料¥4,942で、合計税込¥37,342とのことでした。前期型のスターターは出力が1.4kwと小さく、クランキングに時間がかかる問題を抱えていました。クランキングに時間がかかると、点火プラグが被りやすくなり、一旦、プラグが濡れると乾かすのが困難となり、クランキングにさらに時間がかかるという悪循環に陥っていました。Mazdaはこれまでに複数の対策品を用意していたようで、保証期間内の車両で不具合がある場合は、無償で対策品と交換することもあったそうです。そういう状況を知った上で、新品の対策品を¥32,400で購入する気にはなれないので、リビルド品をオークションで落札することにしました。Mazdaディーラーでもリビルド品や再生品を取り寄せてもらうことも可能ですが、オークション落札価格ほど安くはならないとのことでした。

Yahooオークションで即決価格¥19,440で落札したARDのリビルド品（後期対策品）が届きました。品番がN3R3/M001TA0271の後期対策品となっています。純正と同じMitsubishi製。出力2.0kwの強化品です。

自動車電装部品のリビルト事業を行うARDによると、このスターターは中身の部品がほぼすべて新品で、外装パーツは洗浄、ブラスト処理、仕上げ処理を施しているそうです。一見、新品と何ら違いはないように思います。

現在、車に搭載されているMazda純正品と大きく異なるのがフロントカバーの部分。ギアが露出しています。こんなに大きくて重たいスターターがフォーミュラカーには搭載されていない理由がわかります。エンジンを始動させる時のみに使う部品であり、走行時に不要であれば、搭載しない方が重量面で有利になります。

上のスターターは車から取り外した、同じMitsubishi製の純正品。葉の枚数も異なります。取り外した純正品が11枚であるのに対し、リビルド品は14枚。

大きさと形状、ギアの葉の枚数も異なる後期対策品リビルド品が果たして、本当に前期型のRX-8に取り付けることができるのか、少々不安になりました。リビルド品を製造販売するARDとは確認済みなので、問題なく取り付けることができると思いますが…　それに6ヶ月保証もあるし。

Mazda RX-8 Excessive Cranking Time — Part 3へと続く。
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Mazda RX-8 Excessive Cranking Time — Part 1

February 5, 2016January 15, 2018 monomaniacgarage

数ヶ月前からMazda RX-8のエンジン始動に問題が発生しています。調子が良い時は「キュルキュル、ボン」で始動していましたが、最近、特にコールドスタート時などは「キュルキュルキュルキュル、ボン」でやっと始動する状態です。クランキングに時間はかかるものの、エンジンは始動します。

原因を考えると、セルモーターが怪しいということになりました。点火プラグが被っていれば、エンジンは始動しないはずだし、バッテリーが劣化しているのであれば、キュルキュルキュルキュルは続かないはず。点火プラグはおよそ2年前にNGK純正相当プラグに交換しているし、バッテリーは1年と3か月前に純正品と比べて容量が1.7倍のPanasonic Blue Battery “caos” 125D26Lに交換しています。

前期RX-8のセルモーター（スターター）はクランキングのスピードが遅く、後期のものは対策品が使われているそうです。その後期マニュアル車用のセルモーターは、前期のRX-8にも使えるそうなので、リビルド品を注文して自分で交換することにしました。もともと性能に問題を抱えていたものが経年劣化でさらに性能が低下し、エンジン始動に問題を起こすようになったと考えるとわかりやすい。

整備マニュアルによると、スターターを取り外す作業を実施する際は、まずバッテリーのマイナス端子を外しておくことが重要とのことです。この手順を怠って、B端子を車体に接触させてしまうと、火花が飛び、怪我や火災、電気系統故障の原因となってしまいます。バッテリーのマイナス端子を外してから、1. B端子ケーブル、2. S端子コネクター、3. スターター本体の順に取り外すのが正しい手順だそうです。

スターター本体を固定するボルトは合計3本であり、規定トルク値は38~51N•mと9.8~11.7N•mのようです。

Mazda RX-8 Excessive Cranking Time — Part 2へと続く。

DIY TV Stand

January 20, 2016January 12, 2019 monomaniacgarage

8’のSPF 1×4材2枚を用いて簡易テレビ台を製作しました。幅89mmの1×4材を長さ518mm x 3枚の天板になるよう、丸ノコで切断。脚の部分は、長さ89 x 3 = 267mmの1×4材2枚になるように同様に丸ノコで切断。3枚合わせの天板は木ネジで脚部の1×4材に上から固定。この時、ネジ頭が出ないように皿錐で座掘りしました。（この工程を省くと仕上がりに満足できなくなります。）

組み立て作業が完了したら、天板表面の高さを揃えるために鉋で少し削った後、表面と角の部分をサンドペーパーで均しました。

ニスで塗布すれば幅518mm x 奥行き267mm、高さ105mmの簡易テレビ台の完成。このテレビ台は幅550 x 奥行き300mmの木製キャビネットの上に設置し、テレビの下にブルーレイディスクレコーダーを置く予定です。材料費はおよそ¥450でした。

作業の難易度: 5段階で2

Nikon D7000 — Image Sensor Cleaned

January 14, 2016January 12, 2019 monomaniacgarage

伊丹スカイパークで撮影した画像にセンサー（ローパスフィルター）上の目立つゴミが写り込んだので、無水エタノールとダスパー、加工した割り箸を使って、クリーニングしました。ブロワーで吹き飛ばそうとしても、ローパスフィルター上のゴミを取り除くことはできません。

上の画像はクリーニングする前に撮影したもの。左半分にゴミが多数、集中して付着しているのがわかります。無地のA4紙を使用し、三脚固定で絞りf/20.0で撮影しました。ゴミがさらに目立つよう、DxO ClearViewのSoftを適用してあります。赤い丸印にゴミが写り込んでいます。

クリーニング実施後に撮影した上の画像にはゴミは写っていないようです。一眼レフカメラの場合、センサーに容易にアクセスできるので、年に一度ぐらいではなく、もっと頻繁にゴミ掃除すべきであることを実感しました。

作業の難易度：5段階で2

Making Another Firewood Shelf

October 20, 2015March 28, 2024 monomaniacgarage

6台目の薪棚を製作しました。今回はShelfLinksを使わずに屋根以外は木材とコーススレッドのみを使用しました。棚部分の幅は前回と同様、およそ1,300mmと小型の薪棚になります。柱4本と棚板を受ける角材は余材や端材、廃材を利用。棚板となるSPF 2×4材と屋根の母屋SPF 1×4材は今回新たに購入しました。

棚板を受ける角材は太めのしっかりした端材を選びました。ShelfLinks使用時よりも頑丈に固定できます。遊びがないのでこの時点でしっかりと自立します。

前回は母屋に2×6加圧注入材を使用しましたが、今回は1×4の新材を使用。屋根を取り付ける前にアサヒペンウッドガード（ダークオーク）で塗装。

屋根が積雪による重みに耐えられずに弛む可能性があるので、2×4の柱で補強しました。

屋根材は6尺のガルバリウム波板を3等分に切断して母屋の上に専用の傘釘で固定。屋根の幅は610mmになります。

小さなコンクリートブロックの上に完成した6台目の薪棚を設置。単菅パイプやShelfLinksを使用した薪棚よりも製作費を抑えることができました。今回、新たに購入した材料（コンクリートブロック、SPF 6 ftの2×4材4本、SPF 6 ftの1×4材2本、6尺のガルバリウム波板）の費用は3千円ぐらい。

作業の難易度：5段階で2