テラス屋根の桁キャップを取り外して水漏れの原因を探りましたが、原因不明のまま。垂木から来ている可能性も考えられますが、この状況を改善するとなると、今回、依頼を受けた外壁塗装+ウッドデッキ改築の作業範囲外になることは明らか。私が実施する作業は、ウッドデッキ取り付け位置と関連性がある竪樋の移設までにしておこう。

コンクリートの三和土の上で塗料を小分けしていたら、コンクリート表面に塗料が染み込んだので、モルタルで覆い隠すことを考えていました。セメントを買えば、使い切るのが困難なので、どうしようかと模索していました。そんな時に見つけたのがディスクグラインダーに取り付けるコンクリートサンダー。

木工用のサンダーでは削り落とすことができなかったのが、コンクリート専用サンダーを使えば、最も簡単に苔もいっしょに除去できました。

面取りもできます。これまであまり使うことがなかったディスクグラインダーも使い方次第でいろんな用途に対応します。

渡り廊下風階段に手摺りを取り付けます。

手摺りを支える90ミリ角の柱は、当初階段の床上に立てる予定でした。その場合、階段の幅が狭くなるのと手摺りを取り付けるのが困難であるため、コンクリート面に直置きすることにしました。直置きと言っても柱の底にはシンプソンのポストキャップを取り付けて、ビスで少し浮かせます。

垂直を確認しながらビス留め。西側の柱は杉の90ミリ角、東側は桧の90ミリ角。杉は水に弱いので木口を手摺りで覆う必要があります。

雨晒しの杉の柱は腐朽が早いと思われますが、この柱は交換が容易。

階段部分から床の塗装に着手。

外壁の塗装に使用した同じロックペイント、ナフタデコール（マホガニー）を使用。

乾燥が早いのでこの時点では既に階段部分の塗料が乾いています。

床材の側面も。

外壁の全面塗装に着手したのが3月下旬なので、施工期間は7週間ぐらいになります。ほぼ完成しましたが、最後に移動させたエアコン室外機を元の位置に戻す必要があります。

それと隣地との境界近くにある倒れかかった薪棚を解体して、柵を新たに設置するという新たな依頼を受けています。

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90ミリ角の桧を縦挽きして半分の厚みにし、フェンスの筋交にします。

縦挽きした44ミリ厚の桧を加工して、

許容誤差は1ミリ未満。

徒歩30秒ほどの製作現場に加工した材を持って行き、組んでから塗装できない部分を先に塗装。

ピッタリと収まりました。

西側の筋交から始めて一気に東側も。

軽く叩くだけで入るのでラバーハンマーは不要でした。

横材下側からビス留め。

筋交を入れたことで頑丈になりました。指を指している辺りにテラス屋根軒樋から晴れていても雨水が落下します。

西側もほぼ同じ位置に水が落下し続けるので、水を弾く油性塗料が濡れない。

軒樋の逆勾配を修正しようと試しに東側をジャッキアップしましたが、

無理にジャッキアップすれば、アクリル製？の屋根材がメキメキ。

調べると、テラス屋根は三協アルミ製「柱なし式テラスグッドエバー（R屋根）」のようです。施工要領書をメーカーのホームページからダウンロードしましたが、どこから水漏れが発生しているのか不明。

テラス屋根の水漏れ対策は後回しにして、渡り廊下風階段の手摺りを廃材を使って製作します。

ディスクグラインダーに取り付けたサンダーで磨けば、廃材が新材のように綺麗になりました。

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大引き工法がわかりやすい超広角レンズでの撮影。コンクリート面から順に束石、束柱、大引き、根太、床材となっています。それぞれの材を水平、垂直、直角にするのは容易なことではありません。この大引き工法が最も頑丈であり、排水しやすい構造なので、耐久性も高いと思われます。

敷地の南側（左側）に清らかな小川が流れており、デッキはその小川に面しています。

この敷地の特徴を活かしながら渡り廊下風の階段をデッキに接続する予定ですが…

製作した廊下兼階段をデッキの下に置いてみたところ、年配者には階段の段差が大き過ぎることがわかったので一段、追加することにしました。上の画像は上下逆にして一段目の高さを調整しようとしているところ。使用する根太はデッキ本体の根太としても使用した防腐桧。

二段目は積み木のような構造で、強度に問題がありそうなので、余ったウリン材で内側から補強しました。

コンクリート面からの段差が190ミリ、一段目と二段目の段差が160ミリぐらいになりました。

4個の束石はこんな感じになり、束柱と大引きがない構造です。

外は雨が降っているのでガレージ内で塗装。渡り廊下風の階段が完成しました。完成した階段は一人で持ち運べないほど重い。

雨が止んでもテラス屋根の軒樋から水が溢れ落ちる状況は何とかしなければなりません。

三協アルミ製のテラス屋根に取り付けられた軒樋が逆勾配になっているようです。東側をジャッキアップすると、竪樋が取り付けられた西側から樋に溜まった水が排水されました。

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根太の切断面を隠す幕板を取り付けて、最後の床材一枚を張ってから床材の長さを揃えました。床材の上に置いた合板は治具として使用。

羽子板付き束石4個をコンクリート用のビスで4本の短い束柱に固定しました。

余ったウリン材を使って渡り廊下風の階段を製作します。

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ウッドデッキの床張り作業を続行します。

5ミリの隙間にクランプが入らないので苦労しながら反りを補正しながら一枚ずつ張って行きます。横方向だけではなく、上下に反っている場合もあります。

これが皿取り用のビット。下穴を空ける錐>皿取り>プラスのビットへと交換しながら。

相欠き継ぎを施した部分はトタン板を加工して隙間からの浸水を防ぎます。大引きは完成後は見えなくなりますが、手抜きしたらほぼ確実に水が溜まって、この部分から木材が腐朽する恐れがあります。

根太を大引きに固定する斜め打ちのビス穴からも浸水してビスが錆びやすくなるので、この部分もシーリング材で塞いでおきます。

11枚目のウリン材を張って本日の作業を終了。

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ウッドデッキ下のコンクリートに排水溝がありますが、この排水溝は落ち葉が堆積して全く機能していなかったと思われます。右（東側）が低い水勾配が設けてありますが、溝が詰まっていたので雨が降ればこの辺りに水溜りができていました。ウッドデッキの床下状況としては最悪。

溝に堆積した落ち葉が腐葉土になっていましたが、すべて撤去して水が東側に流れることを確認。

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相欠き（Halving）加工を施した90ミリ角桧の大引きを4個の束石の上に載せてみましたが、上下が間違っている気がする。相欠きの位置は正しいけれど、この継ぎ方であれば、上からの荷重がかかった時に継いだ部分が下がりそう。

こちらが多分、正しい継ぎ方。相欠きをやり直したので、その分、大引きが根太の両端から30ミリほど短くなりました。それでも大引きは根太から15ミリ突き出るので、根太受け金具の取り付け位置を変更する必要はない。

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母家の基礎に接するように取り付けてあったデッキの大引きを撤去すると、基礎パッキンを隠す杉の化粧材にもシロアリ被害が及んでいることがわかりました。

画像に写っている蟻はムネアカオオアリ。調べると、「ムネアカオオアリ（胸赤大蟻、学名：）は、ハチ目アリ科オオアリ属に属するクロオオアリと並んで日本最大のアリである。 公園などでは見かけないが、朽木が多くみられる山ではよく見られる 」とのことです。自宅南側のベランダ修復時にも朽ちたログ材からたくさん出て来ました。木材を食べているわけではなさそうです。弱った木材に営巣するようです。

水切り板金の下部分のみ、シロアリ被害に遭った杉材を切断して削除しました。切断面を綺麗にしておかないと、後に取り付ける根太受け材がピッタリと水平に収まりません。鑿で少しずつ削り落とす地道な作業となりました。幸いにも家屋を支える土台は無傷な状態だと思われます。

足場としても使用した防腐ヒノキを加工して根太受け材としました。

長さが不足するのでもう一枚、加工して取り付けます。

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外壁塗装完了後、その翌日となる本日から南側にあるウッドデッキを解体し、塗装作業で足場に使用した木材を加工してデッキを作り直します。既設のウッドデッキは腐朽した柵をすでに解体済みで、床の広さも半分ほどにしてあります。

残りの床材を解体します。ウリン（アイアンウッド）の床材は四角穴のビスで根太に固定してあります。20本に1本ぐらいの割合でビスの四角穴が破損、またはビスが空転してインパクトドライバーで緩めることができなくなるので、ビス穴を掃除しています。

目印とした緑の養生テープの辺りで床材を切断する予定です。というのは、この部分は雨樋がない大屋根から落下する雨水が当たり、跳ね返った水が壁を濡らすためです。

ドライバーが空転して抜けないビスはディスクグラインダーで切断。

大屋根から落下した雨水の影響を受けて、腐朽した桧。90ミリ角の材を根太として使うと、水捌けが悪くなる。

こちらも同様、桧が腐朽菌にやられています。

どこでビス留めしてあるか、大体わかるようになりました。雨水の影響を受けない部分は問題ありません。

順調に床材を取り外しましたが、

母家に接するように取り付けてあった大引きが酷いことになっていました。シロアリ被害に遭っています。水切り板金下にある杉の化粧材もやられていそう。土台まで被害が及んでいなければ良いのですが。

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