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人造なのか天然なのか、正体がはっきりしない仕上げ砥石。この砥石で研ぐと刃物がよく切れるので、専用の砥石台を製作することにしました。
こちらは裏側。この裏側だけ見るといかにも天然砥石ではありますが、このまだら模様は接着剤かカシューかもしれない。
トリマーで4ミリほど掘り下げました。今回は台に桧2×4材を使用しています。
カシューで側面を養生する予定です。
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| Makita M565 | RYOBI W-652APS | |
| 電圧 | 単相交流100V | 単相交流100V |
| 電流 | 11A | 11A |
| 周波数 | 50 – 60Hz | 50 – 60Hz |
| 消費電力 | 1,050W | 1,050W |
| 回転数（回転／分） | 5,500 min | 4,500 min |
| 刃物寸法 | 外径165 x 内径20mm | 外径190 x 内径20mm |
| 最大切り込み深さ | 57mm (0º)、38mm (45º) | 68mm (0º)、46mm (45º) |
| 傾斜切断 | 0º~45º | 0º~45º |
| 本機寸法 | 長さ282 x 幅221 x 高さ227mm | |
| 質量 | 3.0kg | 3.6kg |
自作テーブルソーに取り付けた丸鋸（Makita M565）を先日、がらくた市で僅か1,000円で入手した丸鋸（RYOBI W-652APS）に換装します。Makita M565と大きく異なるのは取り付ける刃物（チップソー）の外径と最大切り込み深さ。仕様書から判断すると、モーターの性能差はそれほどないと思われます。
ベースプレートの大きさがMakita M565とほぼ同じだったので、インサートの大きさを変えることなく、そのままRYOBI W-652APSを上下逆に取り付けることができそうです。
チップソーの外径が165ミリから190ミリへと大きくなるので、丸鋸を使ってインサートの溝をより長くしました。
白い矢印の部分は上下逆にした時に丸鋸が落下しないように取り付けた木片。合計3ヶ所。
165ミリのチップソーと比べると、テーブル天板から突き出たチップソーが大きく見えます。
インサートの厚みを差し引いたこの状態で最大切り込み深さはおよそ58ミリになります。これだけあれば十分。
丸鋸を上下逆に取り付けたテーブルソーの状態でも物凄くよく切れるのはこのチップソーのおかげではないかと思い、調べてみました。漢道（おとこみち）組刃、造作用190 x 1.6 x 60pでヒットしたのは株式会社三共コーポレーションのサイト。サイトの説明によると、交互刃4枚+平刃1枚の組刃であり、ブラックフッ素コーティングを施していることが特長だそうです。眼鏡を外して刃の先端をよく見ると、交互に角度がある刃4枚とチップソー表面に対して直角の刃1枚が12セットあり、刃の数は合計60枚。用途は造作用であり、切断対象材は集成材、合板となっています。試し切りしたのは無垢の薄い杉板ですが、切断面が綺麗に切れました。
安曇川藤樹の里で開催される「がらくた市」、先月は雨で中止になったので2ヶ月ぶりになります。いつもの教授は地元のお祭りに出店されているそうで、今回はお休み。掘り出し物は諦めていたのですが、軽トラの荷台で販売されている古道具に目が行きました。
3,000円から5,000円ぐらいかなと思いながら丸鋸の価格を尋ねると、なんと1,000円らしい。
バッテリー式の丸鋸を入手してからコード式の古い電動工具は不要になったとのことです。私のような素人には良い時代になりました。コード式の電動工具が安く入手できる。
年代物ではありますが、190ミリのチップソーが装着できるものを探していたので、私にはちょうど良い。品番を調べると、RYOBI W-652APSであることがわかりました。比較的新しいと言われていたチップソーは漢道組刃、造作用190 x 1.6 x 60pの刻印があります。試しに薄い板を縦挽きしてみたら、よく切れることがわかりました。切断面も綺麗。
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天神さんには先月は来ていないので2ヶ月ぶりになります。いつもの駐車場に車を停めて、平野神社に近い北西方向から南下しました。
先ずはいつものおじさんのところで、掘り出し物を物色。私が手にしているこの特殊工具は何だろう。
シドニーから来たという、外国人観光客が近くの露店で古地図を何枚も買っていました。古地図とは言ってもそんなに古くはない。恐らく昭和レトロな地図を1,000円〜3,000円で。こんなものが高く売れることに驚きました。
一通り、見て回った後に、最初のおじさんのところにあった割れた砥石が気になり、再び訪れるとその砥石がまだありました。人造砥石だろうと思い、店主に尋ねるも「わからない」とのことでした。天然のようにも見えるこの砥石、指先で触れるとツルツルなので、仕上げ用の砥石であることは確か。価格を尋ねると、500円！
今回の掘り出し物。2点合わせて600円。
刃を研ぐと都合が悪い割れがあったので、砥石台から砥石半分を取り外して、ダイヤモンド砥石で面直しした後に試しに小刀と鉋刃を研いでみました。水に浸けても気泡が出ないので、天然砥石かもしれない。この黄色いものは何だろう？
研いだ面に光沢が出る不思議な砥石です。鉋刃もよく切れるようになりました。天然であるか人造であるかに関係なく研げれば良い。これで500円はやはり掘り出し物だと思います。
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箸は何膳製作したかわからないほど作りましたがこれまでに使用した材で、箸の製作に最も適していると思うのはウリン。硬さ、加工性が箸の製作に適している。蜜蝋ワックスの塗布であっても反りが発生しにくい。使用後は水洗いしてすぐに乾いたクロスで水分を拭き取るようにすれば、長く使用できるはずです。
道を挟んだお向かいさん別荘宅の玄関に置いてある物置台が春の強風で吹き飛ばされた際に天板にウリンの床材を取り付けました。しかし、こんなところにウリンを使用するのは勿体無いので、ラワンの端材を代わりに取り付けました。
これが取り外したウリン。厚みがおよそ23ミリあるので、これだけあれば、お箸が50〜60膳ぐらいは作れそうです。
ウリン 箸の材料としての適性度：5段階で4
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3台目となる箸製作用治具を樹種不明の硬めの材を使って製作しました。
ストッパーは分厚目の材で。
桧で製作したプロトタイプやウリンで製作した2台目と比べて、材に厚みがあります。
分厚いストッパーは若干、高さを低くしてあります。
鉋台が接する表面に蜜蝋ワックスを塗布して鉋台の滑りを良くしました。
箸を製作するのはちょっと飽きて来ましたが、箸製作用治具を作るのは楽しい。
上の動画で削っているのは最高級床材であるチークの端材。硬いけれども加工性が非常に良い。
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菜箸も欲しいという要望があったので、ウリンの端材を使って長めの菜箸を製作しました。菜箸の長さは手元にあった市販品の長さを参考に、330ミリとしましたが、ちょっと長すぎるので、20ミリほどカット。
菜箸用のブランクを加工するための治具がなかったので、長めの治具を製作する予定です。
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こちらのサイトで適切な箸の長さを測る方法を知りました。
親指と人差し指を無理なく直角に開いて直角三角形を形成し、最も長い線の長さを一咫というそうで、その長さを1.5倍した値が理想的な箸の長さになるということです。指が極端に短い私の場合は、145 x 1.5で217.5ミリが理想的な長さになります。これまで長さがおよそ230ミリのものを製作していました。私の場合は箸が長過ぎたようです。
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Subaru R1のエンジンオイルとフィルターを前回交換したのは去年の6月なので、1年以上も経過しています。フィルター交換時は遮熱板アルミカバーのネジ一本を外した方が作業しやすい。
フィルターと同時交換する際はエンジンオイルは2.6L必要ですが、オイルジョッキには少し多めに入れておいて、余ったらペール缶に戻します。
少し余りそう。
ゲージは二つの穴の真ん中ぐらい。
総走行距離：80,478km
前回交換時からの走行距離：3,105.6km
箸製作用治具がほぼ完成しました。左がテーパーがある仕上げ用治具、右はブランク加工用治具。共にウリンの端材を使って製作しました。
ブランク加工用治具は溝の深さ8.0ミリ、幅は9.0ミリ。
箸製作用治具は、標準的な箸の長さである230ミリの位置で深さ8.0ミリ、先端部分で2.4ミリとしました。
治具の長さである300ミリの位置で深さ10.5ミリ。ストッパーの厚みがやはり薄すぎる。
こちらはストッパーなし。
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箸製作用の治具を新調することにしました。治具に使用するのはウリンの端材。ブランク加工用の治具は9.0ミリのストレートビットを装着した自作のトリマーテーブルで切削。溝の深さは8.0ミリでテーパーなし。溝の幅はビットの幅である9.0ミリ。長さはおよそ250ミリとしました。ウリンは非常に硬い材なので、ビットは3回に分けて高さを調整して少しずつ切削しました。
続いてブランクを加工して箸にするための治具を製作。初めて製作したプロトタイプの治具は、鑿で彫りながらテーパーを作りましたが、今回の治具はテーパーの作り方を変更。一枚の板を中心でカットして二枚にするまでは同じですが、今回は幅8.0ミリに加工した角材を用いてテーパーを作ります。（角材の幅がそのまま溝幅になりますが、使ってみて、幅は8.5〜9.0ミリぐらいの方が良かったと思いました。幅8.0ミリの溝に材を入れようとすると、当然ながら箸の幅は8.0ミリよりも細くなります。）
溝の底になる幅8.0ミリの角材の余分を自作のスライド丸鋸で切断。
もう一方の板を木工用接着剤で接着。
ガレージ完成直後に製作したワークベンチは長らくの間、物置台になっていましたが、先日、同居人に綺麗にしてもらったので、本来の使い方ができるようになりました。
箸の先端加工部分にストッパーを取り付けました。ストッパーとして用いた材もウリンの端材ですが、厚みが2〜3ミリと薄すぎる。
Making Chopsticks — Part 7へと続く。
Making Chopsticks — Part 5に戻る。
20年以上も前に敷地内に植えた常緑広葉樹のシマトネリコを伐採しました。二連梯子をかけて上の方から順に剪定用鋸で枝打ちし、太い幹はチェンソーでと考えていましたが、手鋸で太い幹も伐採できました。
二本の太い幹がくっ付いたり離れたりする不恰好な樹木でした。ここから先はチェンソーで切断。
およそ40センチの長さに揃えました。
Firewood Collection 2024 — Part 21へと続く。
Firewood Collection 2024 — Part 19に戻る。
食器棚に収納していた食器類をすべてキャビネットから出して、Cat ISONが座っている天板から上の部分を手鋸で切断します。
なかなか退避してくれないCat ISON。
ヒシカ工業（別所二郎作）の両刃鋸で不要な部分を切断しました。動画でも、この感動的とも言える切れ味を伝えることは困難。プロ専用シールが貼ってあるこの両刃鋸は非常に薄くて軽量。ノギスで調べると厚みはおよそ0.5ミリ。力をほとんど入れることなく、気持ちよく切れます。上の動画ではすべて横切りしていますが、縦挽きはさらに良く切れる。
鉋掛け不要なほど切断面がツルツル。
観音扉の収まり具合も良好。
靴箱最上段からCat ISONが侵入しないよう、合板を張ります。
靴箱の扉に近い濃い色が良いということなので、OSMOウッドワックス（ウォルナット）を塗布しました。
余分を拭き取って完成。
英国アンティークの鏡を食器棚の上方に移設しました。
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オーバーレイ式キャビネットドア用の自己開閉式蝶番を取り外しました。
蝶番は座掘りなしで大体同じ位置に取り付けます。
フレームをちょっと切り過ぎたので蝶番を取り付ける位置がギリギリ。
ローラーキャッチも移設。蝶番が自己開閉式なので、本来はローラーキャッチ不要ですが、Cat ISONが扉を開けると困るので。
続けて左側の扉も交換します。
扉を新調した左の靴棚と色が合わなくなったので、食器棚の扉を交換したのですが、どことなく変。これなら前の方が良かった？
扉上の部分を切断することにします。
Redoing Doors For The Cupboard — Part 4へと続く。
Redoing Doors For The Cupboard — Part 2に戻る。
初めてウリン（アイアンウッド）の端材を使い、箸を製作しました。ウッドデッキの床材として使用したこれまでの経験から、ウリンは木目に沿った縦方向には加工がそんなに困難ではないことがわかっていました。欅と同様、非常に硬い木なので鉋掛けには時間がかかりますが、節がなく、木目がはっきりとしないためか、逆目になりにくいという特性があるようです。但し、欅や楢と比べると反りやすいかも知れません。
蜜蝋ワックスを塗布したら色がさらに濃くなって、高級感が漂っています。ウリンの端材なら35×18ミリ角ぐらいの細長い長尺物（長さ3メートル以上）が木製カーポートにあります。使い道と言えば、込み栓ぐらいしか思い当たらなかったので、箸に加工できるのならちょうど良い。二十数膳は加工できそうです。
こちらの材は欅の古材。これまでに加工した材の中で最も扱いにくい。切り出した材にもよるかもしれませんが、逆目になりやすいので削り過ぎに要注意。
材はこれも非常に硬い椿。加工性はウリンと似ている。
こちらは床材の端材から切り出したオーク（楢）。この材も硬くて加工はちょっと難しい。
この他に香り豊かなクスノキも試してみましたが、柔らかすぎて箸には適していないことがわかりました。
欅 箸の材料としての適性度：5段階で2
クスノキ 箸の材料としての適性度：5段階で1
Making Chopsticks — Part 6へと続く。
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