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折れた斧（柄）の修復に使用する材は樫の原木を予定していましたが、丸い原木から加工するのは困難なので、代わりに年末に入手した碁盤を加工することにしました。
Kelly Axe & Tool Co.製の柄を参考にして切り出します。
分厚い碁盤から切り出すのに一苦労。上下から丸鋸で切り込みを入れてから、届かなかった30ミリほどを手鋸で縦挽きしました。碁盤の材は硬いカヤであると思われますが、ヒシカ工業（別所次郎作）の鋸、良く切れます。
曲線はジグソーで。
ここまで半日は要しました。
Broken Hatchet Handle — Part 3へと続く。
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月に一度、第一日曜日に開催される東寺ガラクタ市に出かけました。
今回は西門から入ると最も奥の方にある、100円コーナーを設置するお店から見て行くことに。
SAN-EIブランドなので恐らく水栓レンチなのでしょう。
手動の鉛筆削り、他店でもよく見かけますが、千円以上の値札が付いていることが多い。
両手で5個持っているので、合計500円。
同じ店で500円で売っていた小刀に興味を示したものの、厚みが薄いので使っていると刃先が欠けそうなので購入を控えました。
別の店で見つけた年代物の手動ドリル、1,000円で入手。
目盛が外側にしかないこの完全スコヤは200円。
光沢メッキの38ミリ、スクリュー釘は4kgで500円でした。
この前、買ったMakita製ドリルは振動ドリルでしたが、こちらはBlack & Decker製の古い電動ドリル。
品番がJ-1111、100 V、50/60Hz、3.5AMPS、1,000RPMの刻印があるので、日本仕様であると思われます。
今回、東寺ガラクタ市で入手したもの。
Toji Garakuta Flea Market — Part 5へと続く。
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研ぎ台として使用しない時はテーブルとしても使えるよう、水を入れる容器（オイルパン）の蓋を作ります。オイルパンは正方形ですが、コーナー部分が丸みを帯びていて且つ、底に向かっておよそ15ºの傾斜があります。左右両端の板を弧を描くように切断するにはジグソーが適している。先日、工具市で入手したBLACK+DECKER製コンパクトオービタルジグソー（KS701PE）の出番です。
KS701PEの主な仕様を以下にまとめておきます。
| 品番 | KS701PE |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 520W |
| ストローク長 | 19mm |
| ストローク数 | 0~3,000回転/分 |
| 能力 | 木材：70mm、軟鋼：5mm、アルミ：15mm |
| 傾斜切断 | 左右45º |
| 本体寸法 | H195 x W68 x L220 mm |
| 本体重量 | 約1.9kg |
| コード長 | 3m |
傾斜切断が左右45ºの意味を理解せずに、15ºの傾斜切断になるように設定しようとしたら、どうやらできないらしい。直角90ºか左右に45º傾けるかの3つの選択肢から選ばざるを得ないことがわかりました。取扱説明書を読むと、「ベースプレート後方にある3ヶ所の凹部分を本体の凸部分にしっかりと嵌め込む」とあります。つまり、選択肢は3つということです。
TOSHIBA製卓上電気糸鋸盤（SC-60）を使えば傾斜切断できたかもしれません。
コーナー部分はグラインダーで削って、およそ15ºの傾斜にしました。
棚には砥石台に載せた砥石が置けます。
使用時はこんな感じで蓋の一部を外しておきます。棚に待機中の砥石、天板付近には使用中の砥石と水を満たしたオイルパン改。かなりの重量となるので、研ぎ台が安定します。完成した研ぎ台を持ち上げようとしたら、オイルパンを支えるフレームが浮いたので、垂直方向に4ヶ所、ビス留めしました。
椅子の座面高より少しだけ高くなりましたが、この姿勢で研ぐと、均一に力が砥石に伝わります。後方を少し持ち上げるような傾斜を付けると、尚、研ぎやすいかもしれません。
研ぎ台製作作業の難易度：5段階で3
Modifying The Whetstone Table Againへと続く。
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DIO WORLDで開催される半期に一度の工具市に出かけました。
先ずは¥300の値札が付いたしの付きのレンチ。レンチ部分のサイズは27ミリなので、レンチとしての用途はなさそう。
そして13ミリと14ミリのギアレンチを一つずつ。
すべて¥3,500だという、BLACK+DECKERのコード式ジグソーを入手。詳細は後日、レビュー予定。充電式の電動工具全盛期なので、コード式は敬遠される傾向がありますが、DIY用途なら安価なコード式の方が都合が良い。ジグソーを購入するのは人生初。
他に小物を少し、買い物かごに入れて支払いを済まして車に戻りました。
その後、気になった千吉ブランドの薪割り用斧（¥3,000）の価格を調べると、柄の部分だけでも3〜4千円はすることがわかり、再び工具市売り場に戻りました。
1.5kgのものは珍しいようですが、一回り小さい1.0kg、60cmの斧がAmazonで8,250円で販売されている。これは掘り出し物ということで、追加で購入することにしました。
製作中の階段踏み板に取り付ける、長さ1820mmのアルミノンスリップ穴付きを自宅ガレージ兼作業場で加工しました。金切鋸で切れ目を付けて、
施主様にお借りした金属切断用ノコ刃に付け替えたBlack & Decker製電動式ノコギリで、一気に切断。ガレージ内にジグソー刃と金属切断用ノコ刃がどこかにあるはずですが、見当たりませんでした。
切断面をヤスリで微調整。
電動式ノコギリが良く切れるので、ヤスリでの調整は不要なほど。
1820mmの穴付きアルミノンスリップ2枚から長さ800mmの踏み板4段分の滑り止めができます。不足する1段分は、自宅に残っていた短い端材2枚を加工。端材にはビス用の穴が一つしかないので、ドリルで穴を空けました。
空けた穴の直径は用意しているステンレス製ビスの径に合わせて4mm。後は現場で階段の踏み板に取り付けるだけです。
作業の難易度：5段階で2
中央と西側の側板（内側）を、雛形を元に罫書きして卓上丸鋸とBlack & Deckerの電動式ノコギリ／ジグソーを用いて切断。
さらに細かな部分はノコギリで切断。デッキの幕板に固定する部分ですから、慎重に。
側板（内側）3枚が完成しました。
木材腐朽の原因となったと思われるコンクリート基礎に掘られた溝をモルタルで埋めて基礎を平らな状態にします。モルタルの施工前に水打ちしたら、溝に水が溜っています。基礎は手前が歪曲しているように見えます。レンズの歪曲ではなく、実際に大きく歪曲しています。このコンクリート基礎は左官屋さんではなく、大工さんが施工したものです。
水を加えるだけの「日曜セメント」は、セメント4kgに対して水を800〜900 cc加えて掻き混ぜるだけでモルタルができます。（砂利を加えるとコンクリートになります。）
誰でも簡単にモルタルが作れます。
「日曜セメント4kg」の施工面積は10mm厚でおよそ400 x 500 mm、練ったモルタルはすべて使い切りました。開封したセメントは水を加える前の状態でも、長期間放置すれば、空気中の水分を吸って固まるので注意が必要。
コテは進行方向に少し浮かせるのがポイント。
完全に硬化するまで30時間要するとのことです。誰も来ないだろうと思って、養生しなかったら、自分の足跡がついてしまいました。
モルタルが乾くのを待ちながら、階段の踏み板を切断し、側板も含めてクレオトップで全面塗装。側板外側と踏み板の表側は、階段に取り付けてからアサヒペン、ウッドガード（チーク）を上塗りする予定です。
IKEAで数百円で買って来た棚用のサポート材2個をログウォールに木ねじで固定し、集成材棚板（再利用）を上に載せ、短めの木ねじで下から固定。久しぶりにBlack & Deckerのインパクトドライバーを充電したのですが、不要でした。PBプラスドライバーの方がネジ頭に優しい。
増えてきたカメラ、レンズを置く予定です。風通しが良くて、木材の調湿効果もあるので、カビ対策にもなるかと期待しています。大地震が来れば落下しそうですが。