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扉が止まる部分の板は斜め打ちで横に渡した角材に固定。右から力を加えると、材は左に動くので、C型クランプで材が動かないように一時的に固定しています。上下の隙間が出るのを防ぐために、自作クランプも同時に使用しています。
この時点になればしっかりと固定されているので、筋交いはなしの仕様としました。
1×4材に留めた角材のビス穴は後で、木材補修材を埋めてビスの頭を隠しました。
下側は扉を閉めればビス穴は隠れます。
いよいよ扉のフレーム製作工程へと進みます。端材を使い、トリマーでの溝切りと面取り加工を練習中。
Cupboard — Part 8へと進む。
Cupboard — Part 6に戻る。
この部分はインパクトドライバーが使えないので、小型のラチェットでビス留め。脚の材が反っているので、C型クランプと自作のクランプを使って補正しながらの作業になります。
無垢材での家具製作時はクランプ必須。これを怠ると、確実に隙間がでます。
Cupboard — Part 7へと続く。
Cupboard — Part 5に戻る。
側面はSPF 1×4の新材を使用し、縦方向に並べました。
欠けてしまった部分は接着剤での修正をやめ、左右非対称になりますが、そのまま加工することにしました。
トップと最上段、最下段はSPF 1×4材を取り付けて、フレームの一部とします。
Cupboard — Part 6へと続く。
Cupboard — Part 4に戻る。
脚の幅は靴棚と比べておよそ10ミリ短くしました。切り込み部の深さは35ミリ。今回は4本の材をクランプで固定して、一気に切断しました。
このぐらいの精度で加工しても、材が反ったり、歪んだりしているので、組み立ててから補正しなければなりません。
切り込み部は合計6カ所に加工しました。
順調に梯子を二つ、製作完了と言いたいところですが、
最上段の柱の一部が欠けてしまいました。横に渡したWRC 2×2材と柱の切り欠き部分を隙間なく加工したので、無理に挿入したら、端の部分が欠けたということです。
Cupboard — Part 5へと続く。
Cupboard — Part 3に戻る。
4本の脚をつなぐ得意の梯子を製作します。短いWRC 2×2材は合計12本必要であり、2本、不足していることに気付いていない模様。自己開閉式の蝶番はまだ届きません。
Cupboard — Part 4へと続く。
Cupboard — Part 2に戻る。
丸鋸を縦挽き用の刃に交換して上下から二回に分けて、米栂再利用材を切断しました。段差ができれば、電気鉋で切断面を整えます。
脚4本分の製材を完了し、刻み作業に入ります。
箱物家具は特に精度が重要。1ミリ単位の高い精度で加工しなければなりません。歪んだ木材は鉋で補正しながらの作業になるので、大工作業と比べると、数倍の手間を要します。
1ミリを遥かに超える誤差があり、歪みもあるので、鉋で補正します。
Cupboard — Part 3へと続く。
Cupboard — Part 1に戻る。
2本の梯子状のフレームをWRC 2×2再生材を用いて連結しました。
高さ1,340mm、幅880mm、奥行き330mmとしました。棚は5段。フレームの一部となる最下段とトップはWRC 2×2再生材。
2段目から5段目までは2×2材を半分に縦挽きした1×2材を使用します。
スニーカーやローファーなど、標準的なサイズの靴なら一段に付き、4足収納できますが、重くはないので、1×2材でも撓むことはないと思います。
壁がない構造なので、念のため、筋交いを一本取り付けました。
無垢のWRC（米杉）製の靴棚が完成しました。未塗装ですが、素材の色が濃いので、このままで良いかと考えています。
靴棚製作作業の難易度：5段階で3
好評だった靴棚のすぐ横に同寸法のキャビネット式食器棚を製作して設置することにしました。4本の脚は90ミリ角の米栂廃材を再利用して製材します。
母屋のキッチンとバスルームにあるMerillat製のキャビネットの扉を参考にします。木目が美しいオーク無垢材と突き板が使われており、扉のヒンジはオーバーレイ方式。
アメリカのキッチンキャビネットで一般的に採用されるこの自己開閉式の蝶番がホームセンターで入手困難でした。
Amazonで英語で検索すると、上の蝶番がヒットしました。2個セット送料込みで¥290！扉二枚分としてもわずか¥560。迷わず注文したら到着するまで2週間ほど要しました。
Cupboard — Part 2へと続く。
WRC 2×2廃材は20年以上もウッドデッキの手摺を支えていたもの。電気鉋で表面を少し削ると新材のように綺麗になりました。
二本の柱に切り欠きを入れて、2×2材で接続します。
切り欠きは二本の柱を合わせて一気に丸鋸と鑿で削り落としました。
得意の梯子を二セット製作。2×2材と柱はコーススレッドビスで固定。
今日はこの辺りで作業を終了。
出入口のすぐ近くに置いているERECTAの金属製靴棚を撤去し、木製の靴棚をWRC（Western Red Cedar）廃材と端材を有効活用して自作することにしました。丸鋸で縦挽きしているのはWRCの端材。
縦挽きしたWRCは柱として使用します。
お向かいさんの椿の根っこを除去しようとして、破損したのはソーチェーンだけではなく、タケノコ掘りの柄も被害に遭いました。年季が入っていたのでそろそろ寿命だったのかもしれません。
新しい柄に使用したのは、ワークベンチの天板に用いたラワンの端材。板から角材に加工し、鉋とサンドペーパーで角を落としました。破損した柄には楔はなかったのですが、ラワン製の新しい柄には楔を隙間に打ち込みました。
修復作業の難易度：5段階で2
再利用材を用いてお向かいさんの木製カーポートにアプローチを製作します。木材の厚みが120ミリほどあったので、丸鋸で上下から二回に分けて切断しました。残った部分はチェンソーで削り落としました。
縦方向は専用の刃に交換して縦挽き。こちらの面は土間コンクリート側になるので、およそ8ºの角度で斜め切りしました。
加工した木材のスロープにお向かいさんが購入された樹脂製のスロープを延長するような形状となりました。木材は塗装すらしていないので、この状態でどの程度、腐朽せずに持つか不明です。クレオトップなどの木材保護塗料を塗布すれば、寿命を伸ばせると思います。
入庫するたびに愛車に傷が付くカーポート、明らかに設計ミスです。本来はコンクリート製のアプローチを施工すべきです。
所有されている車は車高が調整できる油圧式のサスペンションを装備したフランス車です。大きな段差があっても、車高を上げれば、問題なく後退で車庫入れできるだろうと高を括っていたら、フロントバンパーが切り株にヒットしてパーツを破損させてしまったとのことです。
車の形状を見ると、前輪の前に長いオーバーハング部分があり、車高を目一杯上げてもアプローチアングルが低い状態です。カーポートのアプローチをできる限り緩い勾配にすることで問題が解決できるはずです。
Building Attached Wood Carport — Part 7へと続く。
Building Attached Wood Carport — Part 5に戻る。
外側のトリムボードを取り付ける前に内側の隙間を端材を加工して埋めました。本来はバックアップ材を埋めるそうです。3ヶ所あるガレージの上げ下げ窓にはバックアップ材を埋めた記憶がありますが、15年近くも前のことなので、すっかり忘れていました。
左右の隙間にも端材を取り付けました。
外側にトリムボード。こちらも頂いた端材を使用。
トリムボードを取り付けると、窓がさらに大きく見えます。
窓を取り付ける際に取り外していた棚を、寸法と位置を変えて再度、取り付けました。元は引き戸式の窓でしたが、二枚のうちの一枚をはめ殺しの固定窓としました。
はめ殺し窓取り付け作業の難易度：5段階で2
まずは丸鋸と手鋸を使って窓ガラスの部分を切り抜きました。
窓の上下にあった既存の溝を利用し、溝の幅と同じ厚みの板を溝に入れて、窓の上下に取り付けた2×4材に板を固定。左右の隙間にも2×4材を入れて窓枠に固定しました。
外から見るとこんな感じ。次回はトリムボードを取り付けます。
解体されたログハウスに使われていた引き戸式の木製二重窓をご近所さんに頂いたので、木製カーポート西側の壁面に取り付けることにしました。外から見た時のデザイン面でここには窓があった方が良いだろうと以前から考えていました。