Monomaniac Garage

Olympus PEN E-P5にM.Zuiko Digital 45mm F1.8を装着し、iOptron SkyTrackerで追尾しながら軒先からM31（アンドロメダ銀河）を撮影してみました。

このレンズで星を撮影するのは初めてのこともあり、ピント合わせに苦労しました。PEN E-P1の頃は17mm F2.8ならレンズリセットONでほぼ無限遠に焦点が合いましたが、PEN E-P5と45mm F1.8の組み合わせではそう簡単には無限遠にピントが合いません。レンズリセットはOFFにして、マニュアルでピント合わせしなければなりません。

このレンズに距離指標はなく、フォーカスリングはどこまでも回転するタイプであり、実際に星が見えてピントが合う幅が狭いので、ある程度の明るさがある星を基準にピントを合わせなければなりません。今回のように目的とする星が暗い場合、ポータブル赤道儀を載せた三脚とは別の三脚にカメラを載せて、より明るい星をフレーム内に導入した方がピントが合わせやすい。カメラの電源をオフにした時に、苦労して合わせた無限遠がリセットされないよう、レンズリセットはOFFにすべきです。（スリープの場合は、合わせたピントは維持されるようです。）

夜でも周囲の気温が高い今の季節、赤や緑の輝点ノイズがファインダーを覗けば見えます。緑の星は彗星以外にはあり得ないけれど、赤い星はいくらでも存在するので、赤い輝点ノイズを星であると勘違いしてピント合わせをしていました。尚、この輝点ノイズのほとんどは現像時に除去することができます。

このカメラで初めてインターバル撮影の機能を使用しました。一眼レフのNikon D7000にも同じ機能が搭載されていますが、使い方がちょっと違います。30秒の露光（シャッタースピード）で、5秒間隔で連続撮影する場合、Nikon D7000では撮影間隔は露光時間を足して35秒に設定しなければなりませんが、Olympus PEN E-P5の場合は撮影間隔は5秒に設定します。また、Olympus機では「撮影開始待ち時間」で1枚目を撮影するまでの時間を設定できます。撮影はシャッターボタンを押せば開始になるのに対し、Nikon機ではインターバル撮影をONにした時に撮影開始となります。

長時間の撮影で気になるのはバッテリー残量ですが、三脚固定での通常撮影の場合はFnボタンを押してバックライトをオフにして電力消費を節約する設定にしていますが、インターバル撮影時はVF-4を取り外してもバックライトがオフにならないようです。但し、撮影開始待ち時間、撮影間隔を1分31秒以上に設定すると1分でモニターを消灯してカメラの電源が切れるそうです。撮影10秒前に自動的に復帰。撮影間隔が1分31秒以上となれば、流星撮影には向かないので、バックライトを最も暗くなるように設定して節電する以外に方法はないようです。

上の一枚目の画像はISO 1000、露光30秒、f/2.0で追尾撮影した24枚のRAWファイルをPhotosの機能拡張であるDxO OpticsPro for Photosを用いて高感度、熱ノイズをPRIMEノイズ除去し、JPEGで書き出した24枚のファイルとダーク減算処理用のファイル1枚をStarStaxで比較明合成し、さらに仕上がったファイルをPhotosで読み込んで、レベル補正、ホワイトバランス、露出などの調整をしてあります。

35mm換算で90mmのレンズを使用して、合計12分間、追尾したことになりますが、極軸がぴったり合っているのか、星は流れていません。ISOとシャッタースピードが控えめだったため、露出不足になりました。右下に目視でも確認済みの流れ星の光跡が一本、写っています。小さな粒子状に写っているもののほとんどは、ノイズではなく、微光星です。

「最大1万ポイントが当たるフォトパスおみくじ、他」の表題でオリンパスからメールを受信しました。「他」は何かと言えば、「2016年夏の星空写真キャンペーン」と「サマーセール2016」の案内でした。前回のおみくじ案内メール受信時はすぐにおみくじを引かなかったら期限切れになったので、今回は「星空キャンペーン」も興味あるし、スイカを選んでくじを引いたら3,000ポイントが当たりました。最大1万ポイントなので「吉」ぐらいでしょうか。

おみくじを引くまでに溜まっていたポイントと合計すると8,090ポイント。「星空写真キャンペーン」では星空の撮影に使えそうな3種の広角（ズーム）レンズが紹介されており、オンラインショップでM.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZが15,012円で販売されています。このレンズは去年、シンガポールGP観戦旅行の際に兄に借りたレンズ一式に含まれていました。その後、カメラの価値がわからない兄が、OM-D E-M5 Mark IIボディーをこのキットレンズと共に売却してしまったので今は、手元にありません。

最近、お気に入りに登録して、投稿された記事をほとんど全部、読んでいるマレーシアのRobinさんのサイトでこのレンズのレビューをされています。Part 1ではクアラルンプール、バタフライパークでのマクロ撮影、Part 2ではクアラルンプール、Hulu Langatでの広角撮影、Part 3では街角撮影の3部構成で評価されています。B&Hでは$499.00で販売されています。

溜まったポイントは販売価格の最大15%（2,252ポイント）まで使用できるので、このレンズは12,760円で入手できることになります。F値が暗いけれど、簡易マクロ機能付きの防塵防滴でこの価格ならお買い得です。Amazonでも同じような価格で販売されています。

手元にあった端材を使って、階段にアルミノンスリップを取り付けました。最下段のみ長くなりましたが、切断せずにそのまま利用。端材の有効活用と外観向上、踏み板の保護が主な目的です。副次的な効果として階段昇降時に安心感が得られます。

Small Deck Stairs — Part 6へと続く。
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本日、容量667MBのmacOS Sierra 10.12 Beta 3（16A270f）がApple Beta Software Program参加者に公開されたので、iMac 27" (Mid 2010) にインストールしました。

本日、容量447.4MBと424.4MBのiOS 10 PB3（14A5322a）がApple Beta Software Program参加者に公開されたので、iPad mini 4とiPhone 6にインストールしました。

先日、iPad mini 4を友人の車に置き忘れてしまいました。Find My iPhoneを使って、ロックをかけようかとふと思いましたが、そんなことをしたら、長年の信頼関係が揺らぐかもしれないので、その友人を信頼してロックをかけずに取りに行くことにしました。私のiPad mini 4はパスコードも指紋認証も設定していなかったので、Smart Coverを開けたら誰でもMailやMessageの内容を見ることができます。しかもそのような状態であることを当ブログに書いています。

今後、どんなところでiPhoneやiPad mini 4を置き忘れるかもしれず、この状態ではやはり、いろいろな意味でよろしくないという結論に達し、6桁のパスコードと指紋認証を設定することにしました。

しかしながら、パスコードと指紋認証を設定していても、ロックスクリーンに受信メールを表示する設定をしていたら、誰からどんな表題でどのアカウントにメールを受信したのかがわかってしまいます。

そこで、Settings > Notifications > Mail > iCloud（または任意のアカウント）でShow on Lock Screenをオフにしておくと、受信メールがロックスクリーンに表示されなくなります。この場合、着信音が鳴り、ロック解除したら受信メールが表示されます。

私のiPhoneやiPad mini 4はNDA (Non-Disclosure Agreement 秘密保持契約)の影響を受けるメールを受信する設定にしてあるので、やはり、上記のような設定は契約履行上、必要不可避なのでしょう。

尚、パスコードを設定したらロック解除するのに必ずしもパスコードを入力する必要はなく、指紋認証で解除できるので、パスコードを設定していない場合にロック解除するのと何も変わりはないということに最近、気付きました。

ソーラー充電式LEDライトをウッドデッキの階段照明を目的に取り付けました。内臓の18650 3.7V 2200 mAhリチウム電池は交換可能だそうで、どんな充電池なのか、ソーラーパネル部分を取り外して確かめてみました。英文の取扱説明書を読むと、使用開始後、8〜12ヶ月で点灯しなくなった場合は充電池を市販品のものと交換するように書いてあります。Amazonで検索すると、18650リチウムイオン電池は一本750円ぐらいで販売されています。電源が太陽光だからソーラーパネルが劣化しない限り、太陽光が途絶えない限り、半永久的に使えるのかと思っていたら、それは大きな誤解。太陽光を受けて発電と同時に電力消費するのなら充電池は不要かもしれませんが、それでは意味がない。夜まで発電した電力を充電池に蓄えておかなければならない。

この製品は地面に埋めて設置することも可能ですが、上方から足元を照らしたいと考えたので、ログ耐力壁のノッチ部分に取り付けることにしました。あまり上の方に取り付けると星を撮影する時に光害源となるので、2段目と3段目の中間ぐらいに下地材を固定しました。使用した板は節穴があるWRCの端材。

下地材には製品に付属するプラスねじで固定しました。この部分は南に面しているので、昼過ぎ頃から夕方まで発電に十分な光が届くはずです。雨ざらしですが、この製品はIP65防水規格に適合するそうなので、大丈夫でしょう。ライト部分とソーラー部分はそれぞれ垂直方向に90ºの角度調節が可能ですが、水平方向の角度調節はできないので、取り付ける壁面をよく考えて選ぶ必要があります。

こんな感じで足元を照らすように取り付けていると、すぐ前の道路を通行していた近くの子供が、「防犯カメラが付いた」と言ってましたが、大きなLEDのレンズ部分が防犯カメラに見えなくはありません。

周囲が暗くなると自動点灯します。昼間に8時間充電すれば、Lowモードで連続14時間点灯し、Highモードでは連続8時間の点灯だそうです。実際にどのくらいの明るさなのか、確かめてみると、Lowモードでも十分に明るいことがわかりました。

温度計が壊れたのかと思うほど蒸し暑い一日でした。直射日光が当たるログウォールに吊るした温度計の目盛りは39ºCを指しています。

セントラルエアコンのダクトを取り外した床には正方形に近い大きな四角い穴ができました。穴はノッチの部分ギリギリに空けられてあるので、このままでは床材が固定できません。床材の下は構造用合板が二枚重ねになっており、その厚みはおよそ40mm。SPF 2x8材の端材が手元にあったので、開口部の形状に合わせて切断しました。切断した2x8材よりもそれぞれの辺がおよそ40mm大きいOSBボードを切り出して、二枚の板をコーススレッドで固定。そして床下からOSBボードを構造用合板に固定しました。この状態を撮影したのが上の画像。

床板は実加工を施した無垢のチーク材ですが、これも端材が手元にあったというか、残しておいたので、開口部のサイズに切断して床に張ります。

無垢のチーク材3枚を張って開口部を埋めました。床材は木工ボンドと38mmの釘斜め打ちで固定しました。若干の段差と隙間があり、未塗装ですが、この部分は物置スペースとなるので、このままで良いかと考えています。

作業の難易度：5段階で2

Part 1に戻る。

2階南側の寝室に繋がるセントラルエアコンのダクトを取り外すことにしました。このログハウスに引っ越して来た時に2階南側寝室にルームエアコンを取り付けたので、このダクトとダクトを覆うWRC材は邪魔になっていました。取り外せば幅広のWRC材は別の場所で再利用できます。こんな幅広のWRC材は買えば、一枚、数千円以上はしそうですが、そもそも入手困難です。

WRC材はログウォールには固定されておらず、上から吊り下げてあるだけだったので、容易に取り外すことができました。

ダクトも吊り下げ式で、床下のダクトに繋がっていました。セトリング対策の一環なのでしょう。

後は断熱材を取り外してダクトを引き抜けば良いわけですが。その前に床下に行き、水平方向にぶら下げてある床下のダクトとの接続部を切断する必要があります。切断はハサミがあれば大丈夫。というのも強力な粘着テープで固定してあるだけだったからです。

Cat ISONが床下の様子を窺っています。実はCat ISONの先祖と思われる同じような毛並みのキジ猫が10年以上前に、床下のダクトの中で子育てをしていました。床下から小鳥のような鳴き声が聞こえたので、何だろうと思い、エアコン吸気口のグリルを取り外してダクトの中を見ると、子猫が数匹いました。そのうちの二匹はご近所さんが飼われることになり、残りの数匹は親猫が別の安全な場所に連れ去りました。

Part 2へと続く。

道路に面する南側に製作した小さなウッドデッキに階段を取り付けた理由の一つは、戸車が滑らかに動かない網戸にありました。網戸をさっと開けてさっと閉めることができないので、Cat ISONが脱走しそうになり、この網戸は実質的に開閉できない状態でした。

我々が暮らすログハウスはアメリカ人ビルダーが建てた完全輸入住宅であり、窓も網戸もアメリカ製です。サイズが合いそうな汎用タイプの戸車に交換しましたが、網戸自体の高さが不足しているのか、改善されず。

ログハウスと言えばセトリング（ログウォールの重みと木材の収縮でログが沈む現象）ですが、このログハウスが建てられた1990年代は日本では2階建てのログハウスが認められておらず、2階に相当する部分はログを積まずに2x4工法により建築されています。アメリカ人ビルダー（設計士）がセトリングの計算を間違ったのではないかと私は以前から考えています。2階部分のログがない分、軽量であり、予測したよりもセトリングの程度が少なかったのではないかと思います。その証拠に窓枠上方に大きな隙間があります。正しく計算されていれば、この隙間はログの沈み込みで埋まるはずです。

網戸の取り付け方をよく観察すると、網戸の上下レール部分はログウォールの外側に取り付けられいるので、そもそもセトリングの影響を直接受けることはありません。にも関わらず、セトリングスペースを取ってあったことに問題があります。

網戸の高さは上下にある戸車の高さで調整する仕組みですが、その調整範囲を超えるような隙間がありました。この状態に気付くのに2日ほど要しています。（日本製の網戸は一般的に戸車は下の方のみに付いています。）

隙間は戸車の高さで調整できないので、網戸の枠自体の高さを下げることにしました。高さ14mmほどの横木をレールの上に取り付けて枠の高さを下げました。戸車は網戸に付属のものに戻して高さを微調整すると、以前よりも滑らかに動くようになりました。

作業の難易度：5段階で3

SGP TicketingからシンガポールGP観戦チケットの回収に関する通知メールが届きました。宅配便による送付ではなく、チケットの受け取りを現地回収センターに指定した人にこのメールは届きます。回収センターはMRT City Hall駅に隣接するSwissotel The Stamfordの4階にあるRaffles City Convention Centreに設置されます。チケット回収期間は9月12日（月）からF1決勝日の9月18日（日）まで。営業時間は午前10時から午後9時となっています。観戦チケットを回収するには確認メールをプリントアウトしたもの、パスポートなど写真付きの身分証明書、チケットの購入に使用したクレジットカードを提示する必要があります。

ハンガーボードを追加してストリンガーの取り付け位置をおよそ40mm下げました。これでデッキ床面へと上がる最上段の高さも198mmになりました。ストリンガーを仮り置きして水平と直角を確認。

右側のストリンガーは、L字型のシンプソン金具を用いて4x6の大引きに固定しました。金具はストリンガーの内側に取り付けて隠すことも可能ですが、敢えて見せるようにしました。左側のストリンガーは延長したハンガーボードに固定。左側はハンガーボードの裏から補強することも可能ですが、その必要はなさそう。

踏み板は2x6材を二枚、コーススレッド1本分の間隔をあけて、ステンレス製のコーススレッドを用いて取り付けました。片方を縦方向に切断して、およそ12mmのオーバーハングとしました。踏み板左右のオーバーハングは26mmで横幅は650mm。風通しを優先させるために蹴込み板は取り付けません。

縦置きのコンクリートブロックの上に左側のみ、アスファルトシングルを敷いて高さを微調整。地面に降りる最下段の高さを調整するために、4x6の端材を置きました。コンクリートたたきを敷設したらこの端材は不要になりますが、このままでも問題なさそう。

ストリンガーと踏み板、ハンガーボードの全面をアサヒペンウッドガード（ダークオーク）で塗装して階段製作作業を完了しました。デッキに階段を取り付けたことで、外からアクセスしやすくなりました。近所の野良猫もこの階段を使ってデッキに遊びに来そうです。

下に階段の寸法をまとめておきます。

Total Run: 750mm
Run: 250mm + Overhang: 12mm
Base Length: 781mm
Rise: 198mm
Total Rise: 790mm
Stringer Width: 240mm
Throat: 85mm
Angle: 38.3º

階段製作作業の難易度：5段階で4

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シンガポールGP公式サイトで予告通りにS$268の3日間通しのZone 4 Walkabout（席なし）チケットが完売になっています。すべてのゾーンに入場できるPremier Walkabout（S$498）の方はまだ販売中。完売したのは3日間通しのZone 4 Walkaboutのみ。