Monomaniac Garage

Olympus PEN E-P5ボディーにK&F Concept Nikon (G) - M4/3マウントアダプターを介してTokina AT-X 116 PRO DX (AF 11-16mm f/2.8)を装着し、星景写真の試写を実施した結果の続きを記録しておきます。

普段はこのレンズはNikon D7000に装着して主に星景写真や流星群の撮影に使っています。Nikon Fマウントに装着した場合は、焦点距離が1.5倍になり、35mm換算でおよそ17mmから24mmの広角ズームレンズになります。このレンズをマイクロフォーサーズ規格のボディーに装着すると、焦点距離が2倍になり、35mm換算で22mmから32mmの広角レンズとして機能します。マイクロフォーサーズ規格のボディーに装着した場合、Nikonのボディーに装着した場合と比べて、レンズの中心部を使用することになるので、周辺部の歪みやコマ収差が軽減されます。

このレンズには絞り環がないため、絞り調節機能がないマウントアダプターは使用不可となります。上の画像では右が絞り調節機能がない、Cosina（フォクトレンダー）マイクロフォーサーズアダプター。左が今回、入手したK&F Conceptブランドのマウントアダプター。いずれもNikon Fマウントのレンズをマイクロフォーサーズ規格のボディーに装着できるようにするためのマウントアダプターです。アダプターは精度が極めて重要になります。Wikipediaの"Flange Focal Distance"によると、Nikon Fマウントのフランジバックが46.50mmであるのに対し、マイクロフォーサーズ・マウントのフランジバックは19.25mm。その差（46.50 — 19.25 = 27.25mm）がマウントアダプターの長さになります。マウントアダプターは0.1mmぐらいの精度で製作しないと、無限遠に焦点が合わなくなる可能性があります。

バンブーロッド製作用に購入したインチサイズのアナログ式ダイヤルノギスを用いて、マウントアダプターの長さを測定しました。ダイヤル部目盛りの単位（読み取り精度）は0.001" (0.0254mm) なので、マウントアダプター長さを測定するには十分な精度だと思います。

それぞれのマウントアダプターの長さを5ヶ所で測定しました。¥2,688の中国製K&F Concept Nikon (G) - M4/3マウントアダプターは、最短1.066"、最長1.070"で平均値が1.068" (27.13mm) であるのに対し、2万円近くで購入したCosina（フォクトレンダー）マイクロフォーサーズアダプターは、最短1.071"、最長1.074"で平均値が1.072" (27.23mm) でした。平均値はフォクトレンダーの方が0.10mm、長いという結果でした。理想とする正しい長さ、27.25mmと比べると、K&F Conceptは0.12mm短く、フォクトレンダーは0.02mm短くなっています。この精度の差が価格差となっているのでしょうか。

いずれのマウントアダプターも正しい値よりも微妙に短くなっています。恐らく、このようにしているのは意図的です。正しい値よりも少しでも長くなれば、ピントリングをいくら回しても無限遠に焦点が合わない、星の撮影であれば、ピンボケになってしまうということです。そこで、無限遠の合焦位置を手前にずらす安全策が取られているようであり、この状況をオーバーインフィニティーというそうです。レンズの焦点距離が短くなればなるほど合焦位置がずれる幅も大きくなります。焦点距離を11mmに設定した場合、距離指標の∞ではなく0.7mぐらいの位置で無限遠にピントが合います。マウントアダプターの長さが0.12mm短い影響だと思われます。

上の画像は液晶画面でピント合わせをせずに、レンズの距離指標をもとに∞から少し戻したところで撮影したピンボケ写真です。（こちらの方が星座がわかりやすくて却って良いと思われるかもしれませんが、元天文少年としてはこれは受け入れられない写真です。）

Olympus E-P5 Test Shots — Part 1に戻る。

Olympus PEN E-P5ボディーにM. Zuikoレンズ（OLYMPUS M.17mm F1.8）とNikon Fマウント規格のTokina AT-X 116 PRO DX (AF 11-16mm f/2.8)を装着して星景写真の試写を行いました。画像はすべて、RAWで撮影し、Photosで補正しました。（DxO Optics for Photosも併用して補正）

先ずは、OLYMPUS M.17mm F1.8を装着してISOは控えめの1000で絞り開放（f/1.8）、20秒の露光。ピントは背面液晶を拡大表示して木星をもとに合わせました。天頂付近にある星でピント合わせするときは、3.0型可動式液晶が便利。ピーキング表示色は白か黒の二択であり、白に設定しましたが、どちらを選んでも星のピント合わせには見づらくなるので、ピーキングはオフの方が良いかもしれません。このレンズ個体の特性か、距離指標が3mぐらいの位置で無限遠になりました。単焦点レンズなのに無限遠マークの位置でピントが無限遠にならないのは釈然としません。（3月7日追記：無限遠マークはフォーカスリングを手前に引くと現れる、「スナップショットフォーカス」用の距離指標であり、星空撮影時のマニュアルフォーカスではこの距離指標は参考にならないものかもしれません。）

長秒時露光時に電池を節約するため、バックライトはオフにしました。オンとオフを切り替える専用のボタンがないので、「Fnボタン機能」を「バックライト」に設定。Fnボタンを押すと背面液晶のバックライトがオフになります。VF-4は取り外しておかないと、ボタンを押してもオフにならないので注意。

最初の一枚を撮影した直後に背面液晶で画像を確認したら、赤い輝点ノイズが現れていて慌てました。やはり、熱ノイズが...　自作のレンズヒータ2号機が熱くなりすぎたのか？E-P5はE-M5などと同じSony製の撮像素子を採用しているので、高感度、長秒時の熱ノイズには優れた耐性を持ち合わせているはずなのですが。

カメラの「長秒時ノイズ低減」はオフに設定しているので、一枚目撮影時と同条件で、UNブランドのレンズキャップを取り付けてダークフレームを撮影しました。天体撮影ではダークフレームを撮影しておいて、パソコンで補正するときに長秒時熱ノイズを減算処理するのが一般的です。

上の画像は熱ノイズがわかりやすくなるよう、極端なレベル補正をしてあります。左上に写ってはならない母屋の破風が写っています。なぜだろう？レンズキャップはしっかりと取り付けてあります。しばし原因を考えると、レンズキャップに紐を通す穴から光が漏れていることが判明しました。応急処置としてガムテープで穴を塞ぎ、再度、ダークフレームを撮影。（「長秒時ノイズ低減」をオンにすれば、カメラが自動的にダークフレームを撮影し、減算処理してくれます。天体撮影や花火の撮影ではカメラに減算処理させている間、次の写真が撮れなくなります。）

ISOを一気に2000まで上げました。特に高感度ノイズが増えたようには見えません。熱ノイズも気になりません。三脚固定で試写しているので、換算34mmの焦点距離で星をできるだけ点像にするには露出20秒ぐらいが限界です。熱ノイズを意図的に強調した二枚目の画像を除き、すべてDxO Optics for Photosでノイズ除去PRIMEを適用させています。ダークフレームで減算処理しなくても、輝点ノイズ（熱ノイズ）を除去できることがわかりました。保存時に時間はかかりますが、天体写真の画像処理にもDxO Optics for Photosは機能します。

撮影した画像を拡大表示してみると、周辺部にコマ収差が確認できますが、私の許容範囲内です。絞り値を一段か二段分、上げると収差が目立たなくなるかもしれません。ISO 2000でもノイズは少なく、除去可能であるので、星空撮影にもPEN E-P5とOlympus M. 17mm F1.8の組み合わせは十分に使えるという判断になりました。どちらかといえば、星空撮影に適しているかもしれません。

Part 2ではマウントアダプターを介して試写した結果を記録する予定です。

一見、何の変哲もない普通のラジオペンチ、工具市でたった税別¥300で売ってました。

MADE IN USAとJOB MASTER JRPの刻印があるので調べてみると、メーカーは創業120年のChannellock。日本ではMARVELが販売しています。通信販売だと価格は10倍ぐらい。久々の掘り出し物でした。

以下、この製品の特徴を記しておきます。

• 先端くわえ部すべり止め・網目ローレット加工

• 刃部高周波焼入・Ø1.6mmの鋼線、Ø1.8mmの鉄線、Ø2.6mmの銅線切断可能

• 高級炭素工具鋼を使用、表面研磨仕上げ

• 握りやすいグリップハンドル（絶縁機能はない）

絞り環がない最近のNikon Gレンズをマイクロフォーサーズ規格のボディーに機械的に接続するK&F Conceptブランドのマウントアダプターを入手しました。以前から持っていた高価なCosina（フォクトレンダー）マイクロフォーサーズアダプターは絞り環がある古いNikkorレンズのみに対応でしたが、今回入手したこちらのマウントアダプターなら手持ちのFマウントNikkorレンズすべてをOlympusマイクロフォーサーズ規格のボディーに接続することが可能です。

こちらはNikkorレンズ側、素材はアルミだと思います。

そしてこちらがM4/3ボディー側、素材は真鍮でしょうか。造りはしっかりしています。この価格（¥2,688）でこの造りと精度は信じがたい。フォクトレンダーのマウントアダプターは2万円ほどだったので、高い工作精度が要求されるこの種のアダプターは、安価なズームレンズよりも高価だとばかり思っていました。

Tokina AT-X 116 PRO DXにアダプターを装着してみました。アダプターの白いリングが絞り環として機能します。絞りは合計7段で調節しますが、このレンズの主な用途は星撮りなので、絞りはいつも開放の2.8。大きな丸の方に合わせておけば大丈夫。ボディーの設定は絞り優先モードかマニュアルモード。EVFまたは背面液晶画面のライブビューでも明るさを確認することが可能。電子接点がないので、マニュアルフォーカスになり、ピーキングの機能は使用不可。

今回入手したマウントアダプターをOlympusのボディーに装着して使えば、広角側35mm換算で22mmから、望遠側は600mmまで対応できます。

本日、容量152MBと150MBのiOS 9.3 PB5（13E5225a）がApple Beta Software Program参加者に公開されたので、iPhone 6とiPad mini 4にインストールしました。今回のアップデートで気付いた点があれば、以下に列記します。

• Instant Hotspotが機能しないことがある。

本日、OS X El Capitan 10.11.4 Public Beta 5（15E56a）がApple Beta Software Program参加者に公開されたのでインストールしました。

El Capitan 10.11.4 Public Beta 5の重点エリアはPB4と同様に下記の通り。

• iBooks
• Messages
• Notes
• Photos

以下に、気付いた点を随時、列記します。

• WordPress 4.4.2でブログ記事を編集中にSafariがクラッシュすることがある。（Flickrからリンクを張る作業中にクラッシュするのでFlickrも関係しているかもしれない。）

Olympus PEN E-P5で流し撮りを練習しました。シャッタースピード優先モード、1/60秒に設定し、OLYMPUS M.45mm F1.8単焦点レンズを右から左に軽く振りながら、シャッターリリース。ボディーの5軸手ぶれ補正機構が強力に効いているのか、シャッタースピードはもっと落とせそうですが、ISO 100でもf/10.0と絞り過ぎ。手ぶれ補正は、流し撮りに最適なS-I.S. Autoに設定しました。

車が低速であれば、1/60秒でもそれほど流れてくれません。VF-4（電子ビューファインダー）を覗きながら撮影しています。撮影後の「撮影確認」を3秒に設定していたら、次の被写体が狙えない。撮影後の確認画像はEVFにも現れるので、撮影後の確認画面表示時間を1秒に設定し直しました。

レンズをOLYMPUS M.17mm F1.8に変更して同じシャッタースピードで場所を変えて一枚。レンズが瞬時に合焦し、手ぶれ補正が効くので流し撮りの成功率は思っていた以上に高い印象を受けました。EVFの追従性も問題ありません。次回は望遠レンズでの流し撮りを試してみます。

2月29日午前8時頃より、同じeo IDで契約した複数の回線でパケットシェアを組んでいる場合に、パケットシェアしている前月繰越分から優先的に、フリータンクに余ったパケットを投入できるようになったそうです。これまでは、パケットシェアを組んでいる場合、前月繰越分ではなく、各回線の当月分からパケットが引き出されてしまう仕組みでした。当月に余ったパケットは翌月に繰り越せるので、当月分から引き出されると、翌月に繰り越せなくなるというデメリットがあり、この仕組みが変更されるまで、フリータンクからは引き出す一方になるだろうと思っていました。

こうした状況が28日深夜に行われたメンテナンスで、一変しました。3月に繰り越すことができない、2月に余ったパケットが2GBほどあったので、フリータンクに投入することにしました。フリータンクに投入したパケットは、自分を含めて他のマイネ王ユーザーが引き出して利用できます。フリータンクから引き出したパケットは、翌日に残容量として反映され、その使用期限は翌月末になります。つまり、月末（例えば、2月29日）にフリータンクから引き出したパケットは、翌日の3月1日に残容量として反映されるので、使用期限は翌月末である4月30日になります。

同居家族以外の親しい人にも、前月繰越分から優先的にパケットギフトもできるようになったそうです。mineoが考案したパケットギフトやフリータンク、チップと言った独自の仕組みはかなりわかりづらいですが、理解できずに有効利用しなかったとしても、損をすることはありません。逆に上手く使うと得をします。（SoftBankなど大手キャリアの複雑怪奇な料金プランと契約内容は、十分に理解しておかないとユーザーは大損する一方です。）

Marumi DHGレンズフィルター（46mm）にぴったりなKenkoメタルフード（46mm）をM. Zuiko Digital 17mm F1.8用に入手しました。この高級な単焦点レンズは、レンズフードが別売となっており、Olympus純正のメタルレンズフード（LH-48B）は¥5,000近くもします。

Kenkoのメタルフードなら純正品の1/5近くの価格で入手でき、私にとってはKenkoのシンプルな円筒状フードの方が都合が良い。

というのは自作のレンズヒーターが、円筒形なら巻きやすいからです。また、熱の影響を受けるセンサーからできるだけ離してヒーターを取り付けたいからです。M. Zuiko Digital 17mm F1.8に装着可能なフードは他にETSUMIメタルインナーフード+キャップセット46mm（ETM-9545）もありますが、ヒーターは装着不可になります。

Kenkoメタルフード46mmには49mm径のフィルターやキャップを取り付けることも可能なので、フードと合わせてUNブランドのワンタッチレンズキャップ49mm（UNX-9504）も入手しました。（レンズに付属する46mmの純正キャップは、Kenkoメタルフードと同時に使用することは実用上、支障を来たします。）レンズ焦点距離は17mm（換算34mm）の広角ですが、ケラレることもありません。

レンジファインダー風のOlympus PEN-F、京都駅前の家電量販店で実機をチェックして来ました。実機に触れると欲しくなるかもしれないと思っていましたが、実用性を考えるとそうでもなかったです。（手に入れて主に観賞用として飾っておきたいとは思います。）

気になっていた撮像素子のメーカーですが、売り場におられたOlympusのスタッフに尋ねてみました。「Sony製です」とはっきりと言われて少々、驚きました。Panasonic製撮像素子を採用したE-M1は高感度、熱ノイズに弱い傾向があり、星空撮影や高温時の夜間撮影には不向きでしたが、Sony製の撮像素子ならその辺りに関しては安心できると思います。ただ、新開発20M Live MOSセンサーは、これまでのOlympusミラーレス機に採用されていた16Mのセンサーとは画素数が異なるので、ノイズの出方も違うかもしれません。OlympusのサイトからISO1600で撮影された実写サンプルをダウンロードしてみました。私には暗部ノイズがちょっと気になるレベルです。

PEN-FはOM-Dシリーズと同様にEVF（電子ビューファインダー）内臓です。そのEVFも、外付けのVF-4と比較しながら確認してみたところ、見易さに関してはVF-4の方が優れているように感じました。視野率は共に100%でドット数も同じですが、倍率が異なります。VF-4が1.48倍に対し、PEN-Fの内臓EVFは約1.08倍〜約1.23倍になっています。この倍率の差が見易さに影響しているようです。

性能よりもデザインを重視したカメラであることは間違いないと思います。

ヒーター部が完成し、続けて電源部の製作に取り掛かりました。当初は、単3形充電池4本を工作用電池ケースに入れて、それを電源にする計画だったので、実際に試作してみました。ところが、スイッチがないのは使い勝手が悪く、また電池ケースが裸の状態になり、電池ケースを収納する別のケースを製作しなければならないことに気付きました。

そこで、計画を変更し、モバイルバッテリーを電源部として使用することにしました。

電源部製作に使用した材料

• VFF 0.3SQビニル平行コード（長さ1m）

• およそ700mmのUSBケーブル（使っていなかった手持ちのものを加工）

• 熱収縮チューブ

電源部製作に使用した工具

• VESSELワイヤーストリッパー

• 半田ごて

• ラジオペンチ

以下、電源部の製作工程を下に箇条書きします。

1. ラジオペンチ（またはニッパー）を用いて、USBケーブルのA端子が残るように長さ700mmでケーブルを切断する。
2. ワイヤーストリッパーを用いてUSBケーブルの先端を剥離する。ケーブルは赤、黒、緑、白の合計4本のリード線が束になっているのを確認する。使用するのは赤と黒のみなので、段違いの長さになるように他のリード線を切断し、赤と黒のリード線を剥離する。
3. 電源部から出した平行コード電源側の先端2本をワイヤーストリッパーを用いて剥離する。
4. 適切なサイズの熱収縮チューブをUSBケーブルに通しておいてから、USBケーブルの赤と黒のリード線と平行コード2本を半田により接続する。（細線圧着接続端子を使用して接続する方法もあります。）
5. 接続部分に熱収縮チューブを移動させて、ライターなどの熱源を用いてチューブを収縮させる。

モバイルバッテリーにUSBケーブルのA端子を繋げば、電源部が完成します。製作途中で電源部の仕様を変更したので、USBケーブルと平行コードを接続する必要がありました。長いUSBケーブルを使えば、平行コードは不要となり、ヒーター部でニクロム線と直接繋ぐ方が見栄えが良くなります。

年に一度の海外旅行の時しか使っていない、Just Mobile Gum Plusを電源にしました。この携帯型バッテリーパックの仕様は出力5V、2.1A、容量5,200mAh。電源をオンにすると、ヒーター部のニクロム線に熱が入り、ほんのりと温かくなります。実地試験はまだ実施していませんが、巻きポカの経験をもとに推測すると、ちょうど良い温度でレンズフードを温めて、結露や夜露、霜を防止してくれそうです。

DIY Lens Heater — Part 3へと続く。
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作業の難易度：5段階で2

星空写真撮影時に季節を問わず必要となる結露防止用レンズヒーターを自作しました。これまでは、足首用の巻きポカをレンズヒーターとして代用していました。レンズヒーターとして使用する巻きポカは性能面で何ら問題はなかったのですが、使い勝手に関してはいくつかの課題がありました。超広角レンズに装着した場合、装着位置がずれるとけられること、ピントリングを覆うことになるので、焦点距離を変更した時に巻きポカを外す必要があること、そして夏場の夜露対策として使用した際に熱くなりすぎてセンサーに悪影響をもたらす可能性があることなど。今後はOlympus PEN E-P5も星空撮影に使用する予定ですが、熱に弱いミラーレスのカメラは特に要注意となります。

ヒーター部製作に使用した材料

• kurarayのマジックストラップ（幅25mm x 長さ110cm）

• Scotch超強力耐熱用両面テープ（幅19mm、長さ1.5m、厚み0.8mm）カタログ番号KHR-19

• ELPA PE-53NHニクロム線 太さ0.45mm（電熱器、コンロなどの発熱線補修用300W）

• VFF 0.3SQビニル平行コード（長さ1m）

• 熱収縮チュープ

ヒーター部製作に使用した工具

• ハサミ

• ラジオペンチ

• 差替式パンチキット

• VESSEL ワイヤーストリッパー

• 半田ごて

作業工程を示す画像がないので、下に箇条書きします。

1. （外側ストラップ）kurarayのマジックストラップ（幅25mm）を395mmの長さになるよう、ハサミで切断する。ストラップの長さは、星空撮影に使用するレンズの中で、最も口径が大きいレンズのフードに合わせる。（私の場合は、Tokina AT-X Pro SD 11-16 F2.8 (IF) DXなので、フィルターサイズ、77mmに合わせました。）

1. Scotchの超強力耐熱用両面テープを295mmの長さで切断し、外側ストラップの内側に貼る。右端に合わせて両面テープを貼りました。（上の画像参照）

1. コイル状の発熱線補修用ニクロム線をできるだけまっすぐに伸ばして、およそ1,100mmの長さで切断。（先人たちの知恵を借用すると、抵抗はおよそ10Ω）

1. 外側ストラップの内側に貼った両面テープにニクロム線を這わせて接着する。ニクロム線は2往復させる。（ニクロム線が接触しないように注意）

1. 外側ストラップとその内側に貼った両面テープに平行コードを通す穴をパンチで明ける。（パンチを使えば綺麗に穴空けできます。）

1. 明けた穴に外側から1mの平行コードを通す。

1. 熱収縮チューブ2本を平行コードの方に通しておいてから、コード2本の先端をワイヤーストリッパーを用いて剥離し、ニクロム線と半田付けする。

1. 熱収縮チュープをライターなどの熱源を用いて収縮させ、両面テープの上に固定させる。

1. Scotchの超強力耐熱用両面テープを295mmの長さで切断し、這わせたニクロム線の上から右端に合わせて接着させる。

1. （内側ストラップ）kurarayのマジックストラップ（幅25mm）を295mmの長さになるよう、ハサミで切断し、両面テープに接着させる。

これでヒーター部が完成します。Tokina AT-X Pro SD 11-16 F2.8専用の花形フードに巻いてみました。お誂えなのでサイズはピッタリですが、大は小を兼ねるので、このレンズよりも口径が小さなレンズのフードに装着することも可能です。

DIY Lens Heater — Part 2へと続く。