刃の周囲にあった大きな隙間をなくすため、インサート方式に仕様変更します。
天板裏側に受け材を取り付けました。
丸鋸本体を取り付けるとモーター部分が新たに取り付けた受け材と干渉したので、干渉する部分をカット。
それでも目一杯、刃を出して45ミリぐらいで、角度調整不可ではありますが、これで十分。ゼロクリアランスではありませんが、刃の周囲にあった隙間がなくなり、小さな木片が隙間から落下することがなくなりました。切削粉は落下します。
Category: DIY Projects
DIY Table Saw — Part 6
丸鋸本体をベースに取り付けて、試し切りしました。
材を送る手前側でベースと天板が面一になっていない。
丸鋸本体の電源スイッチはオンの状態でロックし、手元で電源オンオフの操作ができるよう、スイッチを取り付けます。左のスイッチから右のスイッチに変更します。
上がオン、下がオフ。
手前に立って操作します。
刃の周囲に大きな開口部があり、切断した小さな材がここから落下して、丸鋸の回転部に挟まると極めて危険。仕様変更する必要がありそうです。
DIY Table Saw — Part 5
トリマーで切削した開口部は二段構造になっており、外周部に丸鋸のベースの厚み分、彫り下げています。
開口部の形状を微調整しやすいように丸鋸本体からベースを取り外しました。
ベースと天板が面一になるよう、1ミリ未満の精度で微調整中。完全に面一にしておかないと、切断する材を送る際に材が引っ掛かります。
開口部を微調整している際に二枚重ねの天板がしっかりと密着されていないことに気づいたので、再度、接着中。
丸鋸ベースと天板がほぼ面一になっています。手前から切断する材を送ります。
裏側から見るとこんな感じ。
取り外した丸鋸本体を元通りにベースに取り付けようとすると、ビスを締めるスペースがないことに気付いたので、テーブルフレームの2x4材にドライバー用の穴を貫通させました。
切削角度を調整する蝶ナットが干渉したので、六角ボルトに変更しました。
DIY Table Saw — Part 4
テーブルソーに使用する丸鋸は20年近く前に初めて買ったSHINKO製電気丸ノコSCS-165Kに決定しました。モーターは決して丈夫とは言えませんが、最大切り込み深さが55mmあり、厚みのある材を切断可能なことがこの丸鋸を選ぶ主な理由です。それと、Makitaの丸鋸2台を入手してから出番がなかったことも選択理由です。
天板表側からベースの寸法を描き写しました。内側の墨線に沿ってトリマーで切削して開口部を作ります。
丸鋸のベース表面とテーブル天板を面一にしようと計画しています。ぴったりサイズの開口部にすれば、丸鋸を固定する必要はないかと考えています。（完成後に試し切りして問題が生じたので、この方式はやめて別の固定方法に変更しました。）
DIY Table Saw — Part 3
コンパネを天板にしようとしましたが、厚みが不足してトリマーテーブル側の天板と高さが合わない。
天板の下にスペーサーを挟みましたが...
それでも高さが合わないので、スペーサーを取り外して薄い合板を重ねることにしました。天板の縁にフレームを取り付けて、木工ボンドで接着中。乾燥後にフレームの厚みを調整して直角が出るよう、釘やビスは使わない。
DIY Table Saw — Part 2
延長部分の天板フレームもクランプを使いやすくするために2x4材を二重にしました。
重いテーブルを上下逆に裏返して、キャスターをコーナー部分に取り付けました。キャスター二個はロック機構付き。
この時点ではどの丸鋸をどのようにして天板に取り付けるか未定です。
DIY Table Saw — Part 1
Freestanding Wood Deck — Part 1
斜めお向かいさん別荘宅で裏庭にウッドデッキを製作しています。私も時々、手伝っていますが、いつの間にか床がほぼ完成しています。残念ながら床下を撮影した画像はありませんが、床下は束柱を根太で挟む一般的なサンドイッチ工法ではなく、製作難易度が高い大引き工法もどきを採用しています。「もどき」というのは、根太を大引きの上に固定するのではなく、交差する大引きと根太が同じ高さになっているからです。大引きと根太は金具とビスで固定してあり、強度はありません。
樹種が異なる端材や廃材のみを使っているので、一貫性や一体感はありません。手前の二枚は何に使われていたかよくわからない樹脂製の板。束石はコンクリートブロックの横置きで、大引きはブロックの上に載せてあるだけ。
既存の樹木を生かしたウッドデッキ、これが主な特徴ですが、太い杉や桧の丸太を手摺りと柵として使用する予定であり、完成すればさらに特徴的なものとなるはずです。
私が単独で作業すれば、ミリ単位の精度で可能な限り、丈夫で長持ちするものを創ろうとしますが、斜めお向かいさん及びお隣さんの考えは私とは異なり、結果にある程度、満足できて、製作作業の過程を楽しむことができれば良しという考え方です。私の性格では考えられない、肩肘張らないやり方に近頃では同調するようになりました。木材が腐ったら交換すれば良いし、金具は錆びても気にしない安価なもので構わない。
DIY Clamps
20年近く前に完全オリジナル設計で製作したバークランプの一つを二分割にして長さを半分の500ミリにしました。実際に固定できる幅は400ミリ程度になります。1000ミリのクランプが2セットと500ミリのクランプが2セット、用意できました。家具の製作にはこのようなクランプは必需品です。詳しい製作方法はこちらのポスト参照。
Making Another Glass Top Coffee Table — Part 9
短辺側の桟と脚の間にあった隙間が気になったので埋めます。埋め木として使う材は本体の材と同じバール材の端材。
余分をカットして全体に二度目の塗装を施しました。
完成を記念して写真撮影。Cat ISONは興味ないようです。匂いが嫌なのか、杢（Figure）と呼ばれる特徴的な柄が嫌なのか？
サイドテーブルとしては大きく、コーヒーテーブルとしては小さい、中途半端なサイズですが、手元にあった板硝子のサイズに合わせたので、このような大きさになりました。
釘やビスなどの金物は一切使用していません。
幕板代わりの桟には棚が載せられるよう、溝切りしてありますが、当分は棚板なしで使用する予定です。
バール材を用いたガラストップのコーヒーテーブル製作難易度：5段階で5
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Making Another Glass Top Coffee Table — Part 8
コロ付き45ºのビットを装着したトリマーで天板フレームの面取り加工。4ミリぐらいの面取り加工にしました。
オービタルサンダーで仕上げてから、OSMO 3101ノーマルクリアーを塗布。クリアーなのにこの珍しい材は色が濃くなります。
他の材にはない高級感がある光沢。
厚み10ミリの分厚い板硝子を載せてみましたが、ぐらつきはないので微調整不要。
作業場と化したガレージからリビングルームに移動させたら、同居人に模様が気色悪いので要らないと言われました。ベンガル（猫）のような模様に見えて、高級感あるのですが。
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Making Another Glass Top Coffee Table — Part 7
短辺方向の桟の長さが脳内図面と比べて10ミリ不足したこと以外にも、桟の枘穴の位置が上下に大きくずれていました。桟の高さを段違いにすると棚が取り付けられないので、間違った位置に空けた枘穴を埋め木して、枘穴加工をやり直しました。
短辺方向の桟は10ミリ短いので、天板フレームの枘穴を空ける位置を内側に5ミリずつずらすことにしました。上の画像のように、脚部を天板フレームの上に置き、枘穴を空ける位置に墨線を入れました。
通し枘にして楔を打ち込む予定でしたが、一つ目の枘穴を加工している時に気付きました。短辺方向の桟が採寸ミスで10ミリ短くなったことで、通し枘を貫通させる余裕がないということに。
脚部と天板フレームとの接合については、通し枘はやめて、深さ16ミリの枘穴に変更しました。
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