Apple, Photography, Stargazing, Woodworking, "Garage Life", F1, Fly Fishing
4本の脚に桟を取り付けるための枘穴をトリマーと鑿で加工します。トリマー付属のガイドと材を固定するクランプを用いて、3ミリずつ彫り進めました。
12ミリのストレートビットを使用。トリマーで切削する前に、墨線に沿って鑿で刻みを入れました。枘穴の短辺側は14ミリなので、トリマーでの切削は向こう側のみ。
枘の高さプラス2ミリほど彫ってから後は鑿を使って穴加工。
枘も鑿で微調整。
墨線を入れる作業、非常に重要です。
隙間なく仮組みした桟と脚2本を上下逆で天板フレームの上に載せて、桟の長さが合っているか、直角になっているか確認中。
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アメリカ人YouTuberが解説する木工に関する動画で頻繁に登場するあの木工ボンド、大型ホームセンターのムサシで販売されていました。ORIGINALと書かれた赤ラベルの方を1本、入手しました。
欅の古材から何とか長辺側の桟が2本、木取りできそうです。欅の上に置いた加工済みの角材は米松。
丸鋸で得意の縦挽き。必要な分だけ。
長辺側2本の桟を欅の古材から切り出しました。
欅は木材としての品格が別格。
自作したトリマーテーブルを使った枘加工にも慣れました。
微調整する時間が短くなりました。
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指先辺りに僅かな段差があり、これが気になります。
テーブル裏側なので、テーブルを下から見ない限り、気づかない部位ではありますが、こういう見えないところは手を抜くと、完成した時の自己満足度が下がります。製品となれば、一箇所でも完成度に問題があると、製品全体、さらには製作者の信頼性が損なわれる。
右手に持つ、枘加工した桟をどのようにして脚に接続させるか思案中。天板フレームの裏側にビス留めすれば強度的にも問題がない幕板になるのはわかっていますが、面白み（独自性）に欠ける。
難易度は高くなりますが、補強目的の桟は天板から少し下げた位置で脚部と枘組みすることにしました。この位置まで桟を下げることにより、天板の下に棚板を取り付けることができます。
トリマーと鑿を使って、枘穴を加工しました。
こんな風になりますが、桟の材である米松が気に入らない。
離れたところから見ても目立つ段差を調整します。
新たに覚えたテクニックを駆使して枘の段差解消。
やはり、欅と米松は似合わない。
桟は製材から加工をやり直すことにしました。
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天板フレームの厚みは27ミリなので、通し枘の高さは28ミリぐらいにして、後から不要な部分を切断します。
自作のトリマーテーブルを用いての初めての枘加工。上の画像は、幕板に相当する桟の枘加工をしているところですが、使用した米松が気に入らないので、桟も後で欅に変更しました。
フェンスからトリマービット外側までの距離が枘の長さになります。何本か枘加工していて気付いたことがあります。切削深さは一度に3ミリまでとし、フェンスに接触しない先端部分から切削した方が綺麗に切削できます。また、養生テープがささくれ防止になります。それとフェンスに空けた開口部ですが、集塵機を接続しないのであれば、意味はないと思っていましたが、大量の木屑のほとんどがフェンスの向こう側に排出されます。
二本を束ねて同時に加工する場合、100円ショップで買って来たクランプが役に立っています。
一見すると、綺麗に仕上がったように見えますが、一部に1ミリに達しない段差があります。この状態で枘組みしたら、隙間の原因となります。
1ミリに満たない段差は、当て木をして鑿で調整します。この時、水を加工面に散布すれば、木材が柔らかくなり、0.1ミリ単位で削りやすくなります。このテクニックは、宮大工さんが解説する動画を参考にしました。
当て木が治具として機能するので、当て木必須です。
こうした緻密な加工をするにはやはり硬い広葉樹が適している。
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Apple StoreのApple Watch展示用テーブル風コーヒーテーブルの脳内図面を変更しました。Apple Storeのテーブルは天板まで貫く太い脚が特徴的なテーブルですが、加工方法が不明で物凄く製作難易度が高そうであること、そして長めの脚が欅の古材では木取りできないことがデザイン変更の理由です。天板を貫通する通し枘を組むのであれば、脚の全長に関しては変更なしではありますが、通し枘の方が木取りしやすいという状況があります。
天板製作前に加工した欅の脚2本を少し短くして、残り2本を切り出しました。欅は硬いので、120ミリ角の材を縦挽きして45ミリ角にするには複数回に分けて丸鋸を挽く必要があります。
木目が綺麗。次回は自作のトリマーテーブルを使って、通し枘の加工をします。
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埋め木の加工を続けます。
細かな加工に卓上スライド丸鋸を使うのは危険なので、テーブルソーが欲しいところです。次のプロジェクトではテーブルソーを自作しようと計画しています。
残り2個の埋め木に使用した材は、20年前の母屋リフォームで床材として使用したチークの端材。
埋め木の高さと長さは大きめに。
幅は0.1ミリの精度でサンドペーパーで調整しながら削り落とします。
溝幅も同じ精度で鑿を使って調整。
ピッタリ入りそうです。
木工接着剤を接触面に塗ってからプラスチックハンマーで叩き入れました。
埋め木の周囲をテープで養生してから、鋸と鉋、鑿で出っ張り部分を切削し、サンドペーパーで表面を整えました。
一体感があります。オーク材の埋め木にもチーク材が似合うように思います。
この埋め木は最初に加工したもので、チーク材ではありません。隙間もあるし、やり直そうかと考えています。天板はほぼ完成しました。
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天板フレームのウレタン塗装は最初、オービタルサンダーで削り落とそうとしたら、極めて非効率的だったので、ディスク型のサンドペーパーを装着したディスクグラインダーを使用しました。
オービタルサンダーでは歯が立たなかったウレタン塗装を容易に削り落とすことができました。しかし、
高速回転のディスクグラインダーで塗膜を削り落とせば、焦げた痕や削り痕が残り、ノギスで削った面の厚みを測定すると、表面が凸凹。ノギスを使わなくても指先で表面に触れると凸凹した状態がわかります。表面が均一でなくても無垢材の自然な感じがして、却ってこちらの方が良いと考えました。
トリマーで溝加工したフレームに板硝子を載せてみると、ガタガタする。原因はコーナー部分の処理が均一ではないことです。
トリマーがオーバーランした部分は、端まで深さ5ミリの溝切り加工を施して埋め木することにしました。
表面に隙間が出ないよう、埋め木を斜めに削ったら当然ではありますが、木口側で隙間が… 許容できない隙間だったので、やり直しました。
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長辺側はフレームを組んでから内周の時計回りで切削加工すればオーバーランは避けられたかもしれません。
フレームは100円ショップで売ってる6ミリの木ダボ、合計8本と木工接着剤で接合させました。追加で自作したクランプ2セットがなければどうにもならない状況でした。
この時点ではフレームと板硝子の上面が面一になっています。
天板はApple Storeのテーブルに似た感じになりそうですが、せっかくの無垢オーク材がウレタン塗装で台無しになっているので、この塗料は削り落とします。
Apple StoreのApple Watch展示テーブルは、天板まで達する４本の脚と天板のフレームをどのようにして接合しているのだろうか？私の現在の技量と所有する工具ではあのような加工は不可能のように思う。調べてみると、Apple Storeのテーブルに使用されている木材は、Steve Jobsがカナダまで行って自ら選定したそうです。
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欅の脚は2本しか木取りできなかったので、米松の板からで長めの脚を製材加工しました。米松は加工しやすいですが、精度が0.1ミリ単位で製作する家具には不向きです。柔らかい針葉樹はやはり1ミリ単位の精度になります。
天板はこんな感じになります。
板硝子の厚み分をオーク集成材のフレームに溝切り加工します。
自作したトリマーテーブルの出番です。硬い広葉樹なので、2ミリずつ徐々にビットを出しながら切削します。
長辺側は途中で切削を停止する必要があり、印を付けましたが…
オーバーランしました。トリマーでの切削はもっと手前で止めて、後は鑿で直角になるように加工すべきでした。この大きな隙間は許容できないので、どのように処理するか考えます。
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長さおよそ3メートル、120ミリ角の欅古材からテーブルの脚4本を加工します。この欅は古民家の納屋に使われていた古材を薪用の廃材として譲っていただいたものの中に紛れ込んでいたものです。あちこちに枘穴があり、コーヒーテーブルの脚として使えそうな部位は限られています。
丸鋸で4回に分けて、縦挽きしてみると、使えそうだと思っていた部位が虫に食われています。こんな硬い木も虫に食われる。Apple Storeのテーブルデザインを参考にした脳内図面に従うと、テーブルの脚は天板表面まで達するので、長めに木取りしたら脚は2本しか取れない。
年輪が細かく、木目が美しい。45ミリ角に加工してもずしっとしていて重い。
残り2本は20年近く前に製作した薪ストーブ置き場用の框に使った欅の端材を使おうと考えています。
コロ付き45ºのビットを取り付けたRYOBIのトリマーで前後フレームの角を落としました。
塗料はOSMO COLOR 3101ノーマルクリアーを使用。
小さな棺桶？
扉と棚板を取り付けるとキャビネットらしくなりました。
蝶番は米国GRASS製のものを使用。
これで完成にしたいところですが、塗装済みの扉の色合いとキャビネット本体の色との格差が大きすぎて、これでは満足できなず、扉を外してサンダーで既存の塗装を削り落としました。その後、OSMOのノーマルクリアーを塗装。ウッドパテで埋めた傷は目立たなくなりました。
小さい方のキャビネットはセントラルエアコンのダクトがあったログウォールに取り付けました。
Cat ISONによる検品に合格したようです。
棚板の位置を調整して完成。
完成した小さい方のキャビネットは、IKEAの端材を使用したことにより、大きい方と比べると製材や矯正の必要がないので容易に直角、水平が出せました。
木製キャビネット製作の難易度：5段階で4
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棚板を取り付ける位置を確認するために、スパゲティー用の容器を実際に側板の上に置いて、墨線を引きました。
墨線の上に下穴を空けてからダイソーで入手した棚受け用のビスを取り付けました。棚板は二枚、左右の側板に取り付けるので、ビスは合計8本、必要。
穴に挿入するタイプではなく、プラスドライバーでねじ込むタイプなので、使い勝手良いです。
背面フレームの溝に左右の側板と底板、天板を挿し込んで木工ボンドで接着し、自作のバークランプで固定。
隙間なく接着させるにはバークランプ必須です。
前面フレームも溝に挿し込んで木工ボンドで接着。ここまでの作業で棚受け用のビス以外は金物を一つも使っていません。
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IKEA端材のパイン材にあった穴を木ダボで埋めます。木ダボの直径が若干不足気味で、緩かったので、養生テープを木ダボに巻いて直径を調整しました。
木ダボは鋸と鑿で不要な部分を切断し、サンディングしました。
パイン材2枚をダボ継ぎした左右の側板をフレームの溝に入れてサイズを確認。この時点で背板はすでに取り付けてあります。
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背面側のフレームを加工、固定すると同時に側板を製作します。
側板は二枚のIKEAパイン材の端材を木ダボ3本と木工ボンドで貼り合わせて固定。
固着した背面側フレームの内側に溝を切って、天板と底板を仮りに置いて、板サイズと溝の深さ、幅を微調整。
底板は合板、天板はラワン無垢材を使用。
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引き続き、右の小さい方の扉を使って、小型キャビネットを製作します。
オーク無垢材と思われるこちらの扉には目立つ傷があるので、まずはこの傷を目立たなくさせる必要があります。
ウッドパテで凹んでいる部分を埋めた状態で、キャビネットが完成するまでしばらく放置します。
側板にはSPF 1×4材を2枚貼り合わせる予定でしたが、訪れたIKEA鶴浜店のアウトレットコーナーにパインの無垢集成材が大きさに関わらず、端材一点100円で販売されていたので、この端材を加工して側板やフレームに使用することにしました。
長さ2メートルまでの長尺ものであれば、Suzuki HUSTLERに積載可能なので、同じ100円ならできるだけ大きい端材を買って自宅で加工すればお得。
これだけ買っても数百円。このコーナーに置いてある無垢材の端材は全部欲しいぐらい。
加工済みの端材なので、穴や溝があちこちにありますが、工夫すれば何とでもなります。
この溝も有効利用できそうです。
ホワイトウッドやSPFとは明らかに違い、挽き屑が細かいけれど、松系の香りがします。
ダイソーで買ってきたF型クランプ、これは使えます。
加工済み端材をさらに加工してキャビネットのフレームを製作します。
無垢材とは言え、反りや捩れがほとんどない加工済み端材なので、容易に直角、水平が出ます。
各コーナーに木ダボ1本ずつでほぼ完璧な長方形のフレームが仕上がります。新たに自作したバークランプが活躍中。
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