Monomaniac Garage

Category: DIY Projects

  • Replacing Spark Plugs

    Mazdaディーラーのお勧めに従い、点火プラグを新品に交換しました。使い古したNGK純正プラグから新しいNGK純正相当プラグ（RE7C-L2本とRE9B-T2本）への交換になります。新品プラグはパッケージと品番が米国仕様になっているだけで、製品自体は同じものと思われます。

    今回は英文整備マニュアルを入手したので、マニュアル記載の正しい手順を参考にしながらスパークプラグの交換を行いました。整備士用マニュアル記載の手順とは下記の通り。

    1. エンジンカバーを取り外す。（すでに取り外してありました。）
    2. バッテリーカバーを取り外す。
    3. バッテリーのマイナス側端子の接続を切る。（普段、これはやっていません。）
    4. プラグケーブルのスパークプラグ側端子を取り外す。
    5. プラグレンチを用いてスパークプラグを取り外す。
      注意：白の塗料で印したスパークプラグをリーディング側に取り付け、青の塗料で印したスパークプラグをトレーリング側に取り付ける。
      注記：一部のスパークプラグは車両下方から作業した方が取り外しやすい。
    6. 取付時は取り外した時の逆の順。
      締付トルク値は12.8〜17.7 N•m
    Mazda RX-8 Battery

    上記手順は整備士用の手順であり、サンデーメカニックである私にはもっと詳しい手順が必要です。

    1. エンジンフードを開けてエンジンカバーを取り外す。
    2. バッテリーカバーを取り外す。
    3. バッテリーのマイナス側端子の接続を切る。
    4. ジャッキアップして左前輪を取り外す。
    5. 左前輪タイヤハウジング内にあるゴム製ガードの片方を外す。
    6. トレーリング側プラグケーブル2本を手前に引き抜くようにして外す。
    7. 21mmのマグネット式点火プラグ専用ソケット+ユニバーサルジョイント+全長250mmのエクステンションバー+全長265mmのT型ハンドルを用いてトレーリング側の古いスパークプラグ2本を取り外す。
    8. 21mmのマグネット式点火プラグ専用ソケット+ユニバーサルジョイント+全長250mmのエクステンションバー+プリセット型トルクレンチを用いてトレーリング側の新しいスパークプラグ2本を規定の締付トルク値（12.8〜17.7 N•m）で締め付ける。
    9. トレーリング側プラグケーブルを元に戻す。
    10. リーディング側プラグケーブル2本を手前に引き抜くようにして外す。
    11. 21mmのマグネット式点火プラグ専用ソケット+ユニバーサルジョイント+全長250mmのエクステンションバー+全長265mmのT型ハンドルを用いてリーディング側の古いスパークプラグ2本を取り外す。
    12. 21mmのマグネット式点火プラグ専用ソケット+ユニバーサルジョイント+全長250mmのエクステンションバー+プリセット型トルクレンチを用いてリーディング側の新しいスパークプラグ2本を規定の締付トルク値（12.8〜17.7 N•m）で締め付ける。
    13. リーディング側プラグケーブルを元に戻す。
    14. 左前輪タイヤハウジング内にあるゴム製ガードを元に戻す。
    15. 取り外した左前輪を元に戻す。
    16. バッテリーのマイナス側端子を接続する。
    17. バッテリーカバーとエンジンカバーを元に戻す。
    18. DSCが適切に作動するように、ステアリング・アングル・センサー初期化の手順を実行する。

    ステアリング・アングル・センサー初期化の手順は以下の通り。

    1. マイナス側バッテリーケーブルを接続する。
    2. イグニションスイッチをONにする。
    3. DSC表示が点灯し、DSC OFFが点滅するのを確認する。
    4. ステアリングホイールを右にロックするまで回し、その後、左にロックするまで回す。
    5. DSC OFFの表示が消えるのを確認する。
    6. イグニションスイッチをOFFにする。
    7. イグニションスイッチを再度、ONにしてDSC表示が消えるのを確認する。
    Mazda RX-8 Replacing Spark Plugs

    スパークプラグを取り外す時に使用したハンドツール。左から21mmのマグネット式点火プラグ専用ソケット+ユニバーサルジョイント（TONE BJ30）+150mmのエクステンションバー（Koken 3763-150）+100mmのエクステンションバー（Snap-on FXK4）+全長265mmのT型ハンドル。

    Mazda RX-8 Replacing Spark Plugs

    スパークプラグを取り付ける時に使用したハンドツール。左から21mmのマグネット式点火プラグ専用ソケット+150mmのエクステンションバー（Koken 3763-150）+100mmのエクステンションバー（Snap-on FXK4）+東日製作所モータースポーツ用プリセット型トルクレンチ。

    Mazda RX-8 Replacing Spark Plugs

    締付トルク値は規定内の15.5N•mで締め付けました。かなり、緩めです。

    1月2日からおよそ3ヶ月が経過し、漸く溶損した触媒とO2センサー、点火プラグの新品交換作業が完了しました。点火プラグの交換後、エンジン始動は一発、エンジン不調が発覚した時の前の状態と言うより、数年前の快調な状態に戻ったような感じがします。

    プラグを新調してからの新しい触媒の印象はどうかと言うと、音が静かになったような気がします。新車の頃の音に近いかもしれません。壊れた純正触媒と比較するのも適切ではありませんが、カラカラ音がなくなり、マフラーからボッ、ボッ、ボッの音もなくなりました。5,000 rpmを超える高回転はまだ試していませんが、外からのエンジン排気音がより静かになった分、車内に置いてあるもの（iPad用のホルダーなど）が干渉する音や、タイヤの音が目立つようになりました。

    改めてエンジン不調の原因を考えてみると、Mazdaディーラーの担当整備士が言われていた通り、根本的な原因は車外品のレーシングプラグとその使い方にあったようです。濡れたプラグの失火を起因として、未燃焼の混合気が触媒内部で燃えていたということになります。車両火災には至らなかったものの燃えては行けないところで燃えていたわけですから、危険な状態にあったはずです。事実、エンジンルームから白煙が上がっていたわけで、火災の一歩手前だったかもしれません。

    作業の難易度：5段階で3

  • NGK Spark Plugs for Mazda RX-8 LA-SE3P

    NGK RE7C-L & RE9B-T

    Mazda純正（NGK）点火プラグと同等品と思われる、NGKの点火プラグ4本が楽天カメハウスからメール便で届きました。リーディング側RE7C-Lとトレーリング側RE9B-T各2本の合計4本。パッケージにはどこにも日本語の表記がないので輸出用か逆輸入品かもしれません。送料込みでRX-8一台分の合計は¥9,200でした。Mazdaディーラーで純正品を取り寄せてもらうと¥15,645。

    NGK RE7C-L & RE9B-T

    左がトレーリング側RE9B-T、右がリーディング側RE7C-L。スレッドリーチがトレーリング側とリーディング側のプラグで若干、異なります。NGK USサイトの仕様表によるとRE9B-Tが19mmであるのに対し、RE7C-Lは21mm。

    NGK RE9B-T
    NGK RE7C-L

    また、リーディング側のプラグには十字スリット（切り欠き）があるのに対し、トレーリング側のプラグにはありません。エンジン不調の原因となったDENSOレーシングプラグ（リーディング側IRL01-27）には十字スリットがありません。

    Mazda RX-8の古い英文整備マニュアルを見ると、リーディング側スパークプラグの指定はNGK RE7A-L（またはRE6A-L）となっています。NGK RE7A-LはRX-8で不具合があり、2006年のMazdaサービスキャンペーンで、コンピューターの書き換えと同時に十字スリットがある新品のRE7C-Lに無償交換になりました。リーディング側のDENSOレーシングプラグには切り欠きがない。これが被りやすくなる原因の一つなのでしょうか。純正指定プラグと比べて熱価も高いので、車をガレージから出してすぐにエンジンを切って洗車するなど、誤った使い方をしていると被りやすくなるのも当然かと思います。

  • HKS Metal Catalyzer Kit for Mazda RX-8 LA-SE3P — Part 3

    HKS Metal Catalyzer Kit for Mazda RX-8 LA-SE3P

    溶損したMazda RX-8の純正触媒を取り外してからおよそ1ヶ月が経過し、車外品の新しい触媒と取り付け部品を漸く入手して、触媒の取付作業をDIYで行いました。作業手順は試行錯誤しながら実施したので、記憶が曖昧な部分があり、実際の手順や整備士が行う正しい手順とは異なる可能性があります。

    HKS Metal Catalyzer Kit for Mazda RX-8 LA-SE3P

    マフラー側フランジの取付作業から開始しました。車は1ヶ月前から4頭の馬（リジッドラック）に載せたままの状態であり、バッテリーのマイナス側端子は2ヶ月以上前に外してあります。HKSメタルキャタライザーキットに付属する球面ガスケットを装着して、マフラー側フランジに2本のスタッドボルトとスプリング、ナット左右で各2個を仮締めしました。前方の触媒本体は小さな脚立の上に載せてあります。

    HKS Metal Catalyzer Kit for Mazda RX-8 LA-SE3P

    次にラバーハンガーにパイプをぐいぐいと押し込みながら挿しました。

    exhaust system

    そして、車前方のエキマニ側に移動し、力づくで2枚のフランジを合わせようとしましたが、どうにもこうにもサイズ（触媒の長さ）が合わない。手順を二つ前、最初のステップ（マフラー側フランジの取付作業）に戻します。実はこの時、スプリングを2枚のフランジの間に入れていました。上の整備マニュアルの図を見ると、スプリングは中間パイプ④側に取り付けるようになっています。（溶損した純正触媒を取り外したのが1ヶ月も前のことであり、すっかり元の状態をうかつにも忘れていました。）

    HKS Metal Catalyzer Kit for Mazda RX-8 LA-SE3P

    マフラー側フランジのスプリングを正しい位置に戻すと、エキマニ側のフランジは無理な力を入れなくてもぴったり収まりました。2枚のフランジの間にはメタルキャタライザーキット付属の新しいリングガスケットを挟んであります。この部分はキットに付属するボルト3本とナット3個、プレーンワッシャー6個、スプリングワッシャー3個を使用します。本締め時の締付けトルク値は40±5 N•m。トルクレンチはエキマニ側のナットに使いました。

    DSCF2980

    右手に東日製作所のモータースポーツ用プリセット型トルクレンチ、左手にSnap-onのコンビネーションレンチを持ち、ナットを本締め。締付けトルク値は52±8 N•m。ナットの溝を破損させ、締めたり緩めたりの試行錯誤が続きました。作業中は気にはなりませんでしたが、就寝時に首が痛くなるほど無理な姿勢でした。暗くて細かな部分が見えず、遠近両用の眼鏡を外すと頭を対象物に近付けなければなりません。

    HKS Metal Catalyzer Kit for Mazda RX-8 LA-SE3P

    エキマニ側も規定のトルク値（40±5 N•m）で本締め。触媒本体の銘板が輝いています。ジャッキアップして車の下に潜らなければ見えないところに立派な銘板があるのは、メーカーの拘りが感じられます。

    Mazda RX-8 Rear Heated Oxygen Sensor

    BAHCOのモンキーレンチを使って、新しいO2センサーを取り付けました。規定の締付けトルク値は21±3 N•mですが、専用工具を持っていない私は手ルクレンチでそれほど力を入れずに締め付けました。純正触媒はO2センサーが下の方に取り付けてあり、プロテクターが必要でしたが、HKSメタルキャタライザーの場合はセンサー取り付け穴が上の方にあるので、路面と干渉する可能性が低いのか、プロテクター取り付け穴はありません。

    HKS Metal Catalyzer Kit for Mazda RX-8 LA-SE3P

    上の画像、左上方に緑の被覆が少し、見えています。これは何かと言いますと、ハーネス（コネクター）を固定する部分がO2センサーを取り外した時に破損したので、被覆付きのワイヤーで固定させているためです。Mazdaディーラー整備士の方に相談したところ、タイラップで結束しても問題ないでしょうとのことでした。

    HKS Metal Catalyzer Kit for Mazda RX-8 LA-SE3P

    最後に2枚の純正メンバーを整備マニュアル規定のトルク値（フロント：18.6~25.5 N•m、リア：17.6~26.4 N•m）で取り付けてDIY作業を終了しました。

    触媒とO2センサーの取付作業が完了し、車を1ヶ月ぶりに馬から降ろして2ヶ月半ぶりにバッテリーを接続。エンジンがかかるかどうか不安でしたが、一発でエンジン始動。アイドリング時に5分ぐらい、マフラーから水蒸気らしい白っぽい煙が出ていましたがこれはいつものこと。近所を一回りした後、バイパスでエンジン回転数を5000近くまで回しましたが、特に異常はなく、排気音も正常な純正触媒の時と違いがわからないほどでした。アイドリングも安定していて排気系から異音は聞こえません。

    最初、DSC OFFの表示が点灯したままでしたが、一旦、エンジンを切って、再び始動させると、警告表示は消えました。電気系統が自動的にリセットされたのでしょう。

    後日、スパークプラグを新しいものと交換する予定です。現在、一時的に使い古した純正プラグが装着してあります。点火プラグを新品と交換すれば、新しい触媒の印象も変わると思います。

    今回の一連の作業に要したMazdaディーラーでの技術料、部品と費用、私が使用した工具を下にまとめておきます。

    • エンジン不調診断 ¥3,150
    • RE圧縮圧力点検 ¥7,400
    • RX-8 LA-SE3P/13B-MSP前期用HKSメタルキャタライザー33005-AZ001 ¥84,000
    • B31R40584 スタッド、フランジ2個 ¥1,238
    • N3H318861B センサー、O2 ¥10,500
    • 999161000 ナット2個 ¥188
    • NGKイリジウムプラグRE9BT RX8 SE3P (RE9BT) 2個 ¥4,500
    • NGKイリジウムプラグRE7CL RX8 SE3P (RE7CL) 2個 ¥4,500
    • 2T超低床ガレージジャッキ
    • AP 3-Tonリジッドラック4脚
    • Snap-onコンビネーションレンチSOEXM17
    • Snap-onコンビネーションレンチSOEXM14
    • Snap-onコンビネーションレンチSOEXM12
    • 東日製作所モータースポーツ用プリセット型トルクレンチMTQL70N
    • BAHCO 9071C 8″モンキーレンチ
    • Snap-on FSM14（3/8″dr.14mmのソケット）
    • Snap-on FSM17（3/8″dr.17mmのソケット）
    • Snap-on FXK4 9.5sq.エクステンションバー
    • AP @3/8DRスピンナーハンドル245mm
    • AP @3/8 21mmプラグソケット
    • AP 3/8DR T型ハンドル
    • AP 3/8エクステンションバー10″
    • TONE BJ30 3/8″ボールジョイント
    • KURE CRC5-56
    • APスリップルブ

    もし、触媒をMazda純正品を使い、すべての作業をディーラーで行えば、見積費用は¥195,689になります。屋根付きガレージと工具類があればという前提はありますが、エンジン不調診断とRE圧縮圧力点検以外をDIYで行うと、HKSの触媒込みで¥115,476で済みます。

    作業の難易度：5段階で4

    Part 4へと続く。

    総走行距離：40,126 km

  • HKS Metal Catalyzer Kit for Mazda RX-8 LA-SE3P — Part 2

    Mazda RX-8 Rear Heated Oxygen Sensor

    Mazdaディーラーで、触媒に取り付ける純正O2センサーを取り寄せていただきました。パーツ品番はN3H318861B。エキマニ側にもO2センサーはありますが、品番が異なる別部品のようです。

    Mazda RX-8 Rear Heated Oxygen Sensor

    左が故障したと思われる古いO2センサー、右が今回、購入した新しいO2センサー。

    P3214141

    合わせてマフラー側フランジに取り付けるスタッドボルト2本をディーラーで購入。純正触媒のフランジ部分に固着して取り外すことができなかったボルトです。品番はB31R40584。溝が短い方が触媒側、長い方がスプリングと共に取り付けるマフラー側になります。

    P3214143

    スタッドボルトの溝が短い方に取り付けるナット2個もディーラーで取り寄せてもらいました。品番は999161000。このナットの片方がスタッドボルトに取り付ける際に破損したので、純正触媒のエキマニ側フランジを取り付けていたナットを流用しました。

    Mazda RX-8 Catalytic Converter
    HKS Metal Catalyzer Kit for Mazda RX-8 LA-SE3P

    上が純正触媒、下がHKSメタルキャタライザーのマフラー側フランジ。フランジの厚みが全然違います。HKS触媒のフランジはスタッドボルトを通す穴に溝が切ってあります。触媒側のナットは純正品を（再）使用した場合、ナットの溝は半分ぐらいしか使わないところで規定の締付けトルク値（52±8 N•m）に達します。フランジ自体に溝が切ってあるので、ナットはそれほど重要ではないと判断しました。

    Part 3へと続く。

  • HKS Metal Catalyzer Kit for Mazda RX-8 LA-SE3P — Part 1

    HKS Metal Catalyzer Kit for Mazda RX-8 LA-SE3P

    金曜の夕方にKAZOONカー用品楽天市場店に注文したHKSメタルキャタライザーキットが、メーカー代理店直送で水曜の夜に到着しました。SUS304ステンレス製φ60の「中間パイプ」一体型の触媒。触媒は左側、「中間パイプ」は右側。

    exhaust system

    （Mazda純正部品としては「中間パイプ」は触媒⑦後方、サイレンサー③手前のパイプ④のことを言うそうです。）

    HKS Metal Catalyzer Kit for Mazda RX-8 LA-SE3P

    純正触媒がセラミック製であるのに対し、HKSメタルキャタライザーはその名が示す通り、メタル製150セル触媒。こちらの方が機械的強度が高いそうです。

    HKS Metal Catalyzer Kit for Mazda RX-8 LA-SE3P

    購入したサイトやメーカーのサイトでは何が付属するのか不明でした。付属品は以下の通り。

    • メタルキャタライザー　1
    • リングガスケット　1（Mazda純正品N3H1-40-305）
    • 球面ガスケット　1
    • ボルトM10 L=40　3（エキマニ側のフランジに取り付けるボルト）
    • ナットM10　3
    • スプリングワッシャーM10用　3
    • プレーンワッシャーM10用
    • 取扱説明書　1
    • 取付説明書　1
    • 排ガス試験成績書の写し
    Mazda RX-8 Catalytic Converter

    最も気になっていたのがマフラー側フランジに取り付けるスタッドボルトですが、残念ながら付属しません。溶損した純正触媒に固着した状態で、あらゆる外し方を試してみてもこのスタッドボルトとナットは触媒から取り外すことができません。メタルキャタライザーの取付説明書によると、スタッドボルトとナット、スプリングは純正品のものを再使用するとのことです。（ガスケットは再使用せず付属のものを使用。）

    HKS Metal Catalyzer Kit for Mazda RX-8 LA-SE3P

    付属品リストにあるボルトとナット、ワッシャーはエキマニ側のフランジに取り付けます。（こちら側のボルトとナットは取り外すことができたので、私としては再使用可能なのですが。）

    HKS Metal Catalyzer Kit for Mazda RX-8 LA-SE3P

    Mazdaディーラーに連絡し、マフラー側フランジに取り付ける純正のスタッドボルト2本（B31R40584）とナットを本日、注文しました。スプリングは再使用します。

    HKS Metal Catalyzer Kit for Mazda RX-8 LA-SE3P

    純正O2センサー（N3H318861B）も同時に発注。明日にはお店に届くそうです。O2センサーはパイプ側の穴に取り付けます。サイズを確認するため、故障した純正O2センサーを取り付けてみたところ、問題なく取り付けることが可能であることがわかりました。O2センサーのプロテクターは取り付ける穴がないので、使わないようです。

    Part 2へと続く。

  • Mazda RX-8 Catalytic Converter Removal — Part 2

    Mazda RX-8 Catalytic Converter

    触媒のエキマニ側フランジに固着していたと思っていたボルトが外れました。新しい触媒を取り付ける時にボルトは再利用する必要があるかもしれないので、何とか外せないか試行錯誤していました。画像を見ておわかりかと思いますが、3本のボルトはフランジに固着していたわけではなく、突き刺さっていたと言った方がより適切な表現です。六角ナット（右側）は失わないように軽く締めてあります。

    KURE CRC5-56をボルトに吹きかけてから14mmのコンビネーションレンチやソケット+スピンナハンドルを使って緩めようとしましたが、触媒を取り外した後であり、固定できないのでうまく力が入らない。大きめのハンマーでショックを与えれば緩むかもしれないと思い、ボルトを叩きました。ボルトが少し浮き上がりました。この状態であればレンチで回せば、緩むかと思いましたが、それでも緩まない。再び、ハンマーで叩くと、ボルトが抜け落ちました。ボルトの根元は縦方向に溝が切ってあります。これでは回しても緩まないわけです。こんなボルトを見るのは多分、初めてのこと。

    Mazda RX-8 Catalytic Converter

    エキマニ側のボルト3本はハンマーで叩いて取り外すことができました。次はマフラー側のスタッドボルト2本。こちらのスタッドボルトは本当に固着しているようで、今のところ、取り外すことができない状態です。こちらのボルトも失わないようにナットとスプリングは軽く、締めてあるだけです。

    Part 1に戻る。

  • Mazda RX-8 Catalytic Converter Removal — Part 1

    Mazda RX-8 Catalytic Converter

    触媒に繋がるO2センサーを取り外してから、溶損した触媒の脱着作業に取りかかりました。RX-8の触媒はエキゾーストパイプの一部と一体型になっており、触媒のみを取り外すことは、サンデーメカニックにはできません。知識も腕もない工具お宅にとっては、総重量がおよそ10キロの大きな触媒を取り外すには意を決して取り組む必要があります。

    先ずは取り外す対象物の構造とそれがどのようにしてボディーに取り付けられているのかを、4本のリジッドラックに載せた車の下に潜り、じっくり観察しました。上の写真は左が車前方のエキマニ側。三角形の金属製フランジが六角ボルト3本で二枚合わせになっています。エキマニ側から14mmのナットで締め付けてあります。ナットの方が緩みやすそうに見えたのでコンビネーションレンチでナットを3個、取り外しました。（ボルトは触媒側のフランジに固着していました。）

    Mazda RX-8 Catalytic Converter

    触媒を取り外した後のエキマニ側の様子。フロント側のO2センサーらしきものが見えています。

    IMG_1258

    次にマフラー側に移動し、スプリング付きのスタッドボルト2本の14mmのナット2個をマフラー側から緩めました。

    Mazda RX-8 Catalytic Converter

    作業中に写真撮影できなかったので、取り外した後の画像になります。六角ナットは簡単に緩みました。苦労したのは細いパイプの方。触媒は、この細いパイプ一本で車のボディーからぶら下げてありました。

    IMG_1260

    その細いパイプは、上の画像の中央少し下に見えている丸いラバーマウントの穴を貫通するようにして固定してありました。

    Mazda RX-8 Catalytic Converter

    車前方に戻り、ナットを取り外した二枚のフランジの隙間に大きなマイナスドライバーを入れて、こじ開けるようにして隙間を広げました。それでも、ボルトの長さ分を広げることができず、挙げ句の果てにはバールを持ち出して梃の原理を応用しながら強引に二枚のフランジを引き離しました。（本来は、ボルトを取り外すべきだと思います。）

    Mazda RX-8 Catalytic Converter

    エキマニ側のボルト3本、マフラー側のボルト2本を緩めたので、後はラバーハンガーの穴を貫通している細いパイプを引き抜けば、触媒を取り外すことができるはずです。しかし、その前に触媒の落下防止用と思われる鉄板（トンネルメンバー）前後2枚を取り外す必要がありました。パイプとラバーハンガーの穴の隙間にKURE CRC5-56を吹きかけて、小さなマイナスドライバーで隙間を広げながら力任せにパイプを引き抜きました。（WikipediaでKURE 5-56を調べると、「石油系溶剤を含んでいるため、ゴムやプラスチックなどを傷めてしまう恐れがある」とありますから、ゴム製パーツには使用しない方が良いようです。）

    Mazda RX-8 Catalytic Converter

    車体から引き離した触媒がお腹の上に落下すると怪我をする恐れがあるので、低い脚立と木片を触媒すれすれの高さになるように置いてから、落下させました。半日がかりでやっと取り外した触媒をエキマニ側から覗いてみると、格子状のセラミックセルは一見、溶損しているようには見えません。ディーラーで取り出された炭状の破片は、どこから取り出したのだろう。溶損している様子は、O2センサーの穴からファイバースコープを挿入しないとわからないそうです。

    Part 2へと続く。

  • Mazda RX-8 Heated Oxygen Sensor Removal

    DSC06598

    溶損したMazda RX-8の触媒を自分で交換できるものなのかどうか、検証しながら触媒の脱着作業を行いました。先ずは、ガレージジャッキでフロントをジャッキアップし、リジッドラックに車前方を載せました。台座の高さは2段目の430mmに設定。

    Mazda RX-8 Jack Stand Point (Rear Right)

    車後方に回り、デフの部分にガレージジャッキを当てようとしましたが、前方を持ち上げたので、後方が下がり、ジャッキがバンパーと干渉してデフの位置まで届かない。左サイドシルを別の小型ガレージジャッキで持ち上げて、空間を確保すると、デフに届きました。4脚のリジッドラックに車を載せるのは初めての体験です。リジッドラック台座の高さはすべて430mmに設定したので持ち上げた車は水平を保っています。

    Mazda RX-8 Oxygen Sensor

    複数あるO2センサーのうち、故障しているらしいO2センサーは触媒内部の酸素を計測する後方のセンサー。（前方のO2センサーはエキマニに付いているそうです。）センサーを保護する金属製のシールド部品は2本のボルトで固定してあります。ボルトが固着していると厄介なことになりますが、簡単に緩めることができました。それもそのはず、先月、ディーラーで取り外したばかりです。ナットのサイズは12mm。

    Mazda RX-8 Catalytic Converter + O2 Sensor

    O2センサー本体を取り外すには22mmのソケットまたはレンチが必要ですが、手元になかったのでBAHCOのモンキーレンチを使用しました。固着していたら、モンキーレンチでは無理があるので、下にリンクを張ります、ケーブルを避ける為の専用ソケットが必要になります。上の写真は左が車前方。右にぶら下がっているのがO2センサー。シルバーの筒状の大きなパーツが触媒。助手席側の触媒側面に見える穴がO2センサー挿入部。エンジンが異常燃焼していたとき、センサー周辺部が赤いドーナツ状になっていました。

    Mazda RX-8 Oxygen Sensor

    O2センサーを取り外した後のメス側コネクター。

    Mazda RX-8 Oxygen Sensor

    取り外したO2センサー。警告灯は点灯しなかったのでひょっとしたら、このセンサーはまだ使えるかもしれません。

    Mazda RX-8 Oxygen Sensor

    しかし、コネクターの方を見てみると、熱で溶けている。センサーは、比較的、容易に取り外すことができました。次は、大きくて重い触媒の脱着が可能かどうか？（Flickrに取り外した触媒の画像をすでにアップロードしてありますから、脱着可能ということですが、苦労しました。）

    作業の難易度：5段階で3

  • Chimney Sweeping

    DSCF2014

    久しぶりに入手したDIY情報誌、ドゥーパ12月号（No. 097）に薪ストーブの煙突掃除に関する記事がありました。今年は薪の在庫が十分にあり、ストーブを利用する機会も多いだろうということで、この記事に触発されてちょっと早めに煙突掃除をすることにしました。

    DSCF2004

    煙突は真っ直ぐ上に伸びているだけで、シンプルな構造のストーブなので、掃除は簡単。煙突掃除に必要な道具は、二重になっている煙突の内径に合わせたブラシと4段式の継線のみ。継線は全部接続させると全長5メートル以上。

    DSCF1987

    取り外した耐火煉瓦。積もった煤が湿っていました。先日の台風で煙突の笠が屋根の上に落下し、雨水が耐火煉瓦の上に落ちていたことが原因。笠は自分で元通りにしました。急勾配の屋根に業務用の長い梯子を置き、登って行きました。

    DSCF1979

    煙突の中で外れると面倒なことになるので、継線接続部はしっかりと締めておきます。

    DSCF1981

    雑誌記事によると、ブラシは上から下に動かし、煤を下に落とすのが原則だそうですが、屋根上での高所作業は極力、避けたいので、ブラシは下から上に入れています。一旦、笠の部分までブラシを上げてから、下方向に動かして煤を落としました。煙突が一直線に真っ直ぐ屋根を貫通するようになっており、煤はストーブ内に落ちるだけなので、養生すらしていません。

    DSCF1995

    今回の煙突掃除の成果。黒いのが煤。

    DSCF2012

    耐火煉瓦を元に戻したストーブの中はこんな風になっています。煉瓦の隙間を煙りが昇ります。

    DSC06559

    これで薪ストーブの冬支度は完了。いつでも薪を燃やせる状態になりました。

    作業の難易度：5段階で1

  • Mitsubishi Air Conditioner MSZ-HS403S — Rewired

    Mitsubishi Air Conditioner MSZ-HS403S

    昨日、新しく設置したエアコン専用の200Vコンセントの配線が不格好だったのでやり直しました。電線は階段下にある分電盤から一旦、床下に入り、リビングルームの床に空けた穴から再び床上に出て、エアコンを取り付けた壁へと配線してありました。今日はリビングルーム床の隅に自分で別の10mmの穴を空けて、より目立たないところに電線を配線し直しました。これでエアコン室内ユニット周辺がすっきりしました。

    作業の難易度：5段階で2

  • Dust On The Image Sensor

    Nikon D7000 Image Sensor

    箱館山ゆり園で撮影した写真を整理していて、Nikon D7000で撮影した複数の画像の同じ位置にシミのような汚れが写っていることに気付きました。使用した二種類のレンズで同じ位置に汚れが写っているということは、シミの原因はイメージセンサーにある。正確にはローパスフィルター上にシミの原因が存在するということで、意を決して自分で掃除してみることにしました。ローパスフィルターの掃除に必要な道具、クリーニング液はレンズを掃除する時に使う道具とクリーニング液（無水エタノール）と基本的に同じだそうで、それなら道具は揃っています。

    竹製の割り箸を用いて製作したへらとクリーニングペーパー（dusper）、ブロアー、それと無水エタノールを用意。へらは、APS-Cサイズのセンサーに合わせて先端の幅が4mm程度になるようにナイフで削りました。

    カメラの電源をオフにしてからレンズを取り外し、セットアップメニューで「クリーニングミラーアップ」を選び、OKボタンを押して、シャッターボタンを全押し。これでミラーアップの状態になります。カメラを下に向けながら、ブロアーで大きなホコリを吹き飛ばしました。この時点で、f/20ぐらいに絞って、空を試験的に撮影。シミの原因はブロアーでは取り除けていないことを確認。

    先端を細くしたへらにクリーニングペーパーを巻き、無水エタノールをペーパーに染み込ませて、螺旋を描くように中心から外側に向けてローパスフィルターをクリーニング。シミの原因はローパスフィルターに付着した小さなホコリのようです。ホコリが除去できるまでクリーニングと試写を繰り返しました。クリーニング液が不足気味であると、拭きムラが残るようです。レンズの拭きムラは試写しても写っているのかどうかわからないことが多々ありますが、ローパスフィルターの拭きムラは確実に写ります。微細なホコリであっても拡大されて黒い斑点として写ってしまいます。クリーニング液をペーパーに多めに染み込ませて、一回で拭き取るのがコツのようです。

    シミの原因は取り除かれ、拭きムラもほぼなくなりました。が、一つ気になる筋状のキズ？がローパスフィルター上に残っていることに気付きました。空を写しても、白い紙を撮影しても写っていることが確認できないので、そのキズ？は気付かなかったことにします。清掃時についたキズなのか元からあったキズなのか不明です。少し強めに擦れば取り除けるゴミかもしれません。

    購入後、まだ一年経過していないので、ローパスフィルターの汚れはNikonサービスセンターに持参すれば、無償で掃除してくれるようです。（自分でつけたキズは有償）私は何でも自分でやりたいと思う方なので、ローパスフィルターのクリーニングを実行しました。いつの間にか汚れたローパスフィルターをきれいにすることができたので、レンズの汚れを取り除くのは簡単に思えて来ました。

  • PVC Rod Tube for Zhus Rod 6’6″ #3

    Zhus Rods 6'6" #3

    この素っ気ない塩ビ管に入れられて広島県から送られてきた中国製のバンブーロッド。「塩ビ管の両端に専用のキャップを付ければ簡易ロッドケースとしても使用できます」とサイトには書かれていましたが、キャップ付属の状態で送られてきたので、塗装してみました。

    Zhus Rods 6'6" #3 Tube

    スプレー塗料で光沢のあるブラックに塗装。二回塗りしていますが、それでも塗りムラが少しあります。宅配便のラベルを剥がす際にラベル剥がし液を使いました。その液体とラベルが完全に除去されていない状態で、塗装したのが塗りムラの原因だと思われます。高価なフライロッドにはアルミ製のロッドチューブが付属することがよくありますが、普段、ロッドチューブは使わないので塩ビ管に塗装したもので十分な気がします。Super Formulaのステッカーはロッドチューブに何ら関係ありません。

    Amazonに出品されているn-VISIONでは短い6’0″ #3モデルを源流用オリジナルモデルとして販売されています。eBayではこのサイズは出品されていないので、日本仕様のモデルだと思います。トンキンケーンをブランクに用いたスプリットケーンロッドとしては破格値です。表記の商品と異なる商品が中国から送られてきたような場合に英語で交渉するのを億劫に思う人やオークションに参加したくない人には特にお勧めです。出荷前に国内で検品もされているようだし、安心して購入できます。

  • Fishing Rod Holder

    Fishing Rod Holder

    ガレージ建設後間もない時期に製作したフライロッドホルダーを壁面から屋根裏（天井側面）に移設しました。収納したのはルアーフィッシング用のグラファイトロッド。壁面に設置するタイプのフライロッドホルダーとしては使い勝手が悪かったのですが、ルアーフィッシング用ロッドホルダーとしては使えます。

    Fishing Rod Holder

    フライロッドホルダーは改良版を新たに製作したので、この古いホルダーは薪ストーブの燃料として焼却処分しようかと思っていました。しかし、この大きな穴を空けるのに苦労した記憶があり、再利用できないかと考えた結果が天井側面に取り付けるというアイデア。ルアーフィッシング用ロッドはもう10年以上、使っていないので、今後もフィールドで使うことはないかもしれませんが、ガレージ内のスペースを有効利用したディスプレイとしてなら活躍してくれることでしょう。

    1990年代前半は毎週のように私は琵琶湖でバスフィッシングに明け暮れていました。何をするにしても偏っている私が好んで使っていたのはトップウォーター用のルアー。中でもポッパーや難易度が高いペンシルベイトはお気に入りのルアーでした。フライフィッシングに移行してからも、基本的なスタイルはあまり変わっていません。対象魚を水面におびき寄せるスタイルの釣りです。ルアーフィッシングをしていた頃は、「ワーム」を使わなかったのと同じように、フライフィッシングでもウェットフライやニンフは私のフライボックスにはありません。

    Fly Rod Holder

    新たに製作したフライロッドホルダーの一部をさらに改良しました。ミニツールワゴンの滑り止め兼保護用マットとして使ったノンスリップドロワーマットをロッドに接触する部分に木工用ボンドで貼り付けました。キズ防止と言うより、滑り止めとして機能しています。

    Fly Rod Holder

    グラファイト製フライロッドが一本、増えています。長さが7’6″で適合するフライラインが#4、#5であるため、全く使っていなくてその存在すら忘れていたロッドです。ミシガン州在住時に購入したロッドであり、対象魚がブラウンやレインボートラウトなど、日本の渓流魚よりもずっと大きな魚を釣るためのロッドです。同じ理由でOrvis製の高級ロッドも勿体ないことに使っていません。

  • Fly Rod Holder Modified Again

    Fly Rod Holder

    ガレージの2×4材スタッド間に製作中のフライロッド専用ホルダーを再度、改良しました。中間にある横棒の高さを少し下げて上部横棒との間隔を十分に取ることにより、フライロッドの出し入れを改良。さらに、上部横棒を全面的に製作し直して、固定方法を変更しました。

    Fly Rod Holder

    上部横棒はスタッド間の長さに切断した1×4材にロッド一本に付き、大小二つの穴（合計18個）を貫通させてから、穴のほぼ中心を通るラインに沿って、丸鋸で1×4材を切断。最下部の1×4材に空けた穴と同じ間隔、起点とした左側面から同じ距離に穴を貫通させました。（穴の位置がずれるとロッドが真っ直ぐに固定できません。）

    壁面に取り付けてみたところ、凹部（穴の半径）の凹み方が不足しており、しっかりとロッドを固定できないことがわかりました。金属製のヤスリで凹部の深さを増すように削り、仕上げにサンドペーパーをかけて行くうちに半円状だった凹部が鋭い三角形になりました。バット部の太さがロッドによって異なるので、凹部の幅も調整する必要がありました。

    Fly Rod Holder

    リールシートエンドキャップの部分はこれまで通り。今回のDIY作業結果の満足度は80%ぐらいでしょうか。

  • Fly Rod Holder Modified

    Fly Rod Holder

    製作したけれども使い勝手が今一つで満足できなかったフライロッドホルダーを全面的に修正しました。全体的に下の方に移動させ、上部のスペースを確保しました。ロッドホルダーの下には新たにフライリール用の棚を製作しました。

    Fly Rod Holder

    最下部の1×4材にリールシートのエンドキャップに合わせた穴を貫通させ、裏から厚み2mmのベニヤ板を釘で留めました。ティップ部用の小さな穴も空けてあります。

    Fly Rod Holder

    前方に傾くのを防ぐ横棒の裏側には釘を使用していません。最下部1×4材の穴で固定されているので釘は不要になりました。

    Fly Rod Holder

    スタッド間の奥の方に固定した上部の横棒には真鍮製の釘を使用。今回は長めにしてあります。

    Fly Rod Holder

    製作している本人しかわからないかもしれませんが、使い勝手と見栄えが大幅に改善されました。