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シンク下のナットを緩める特殊工具がメルカリで売っていないか、「水栓レンチ」をキーワードで調べると、いくつかヒットしました。今回のキッチン蛇口交換作業で、シンク下から緩めるナットのサイズは二種類あり、ナットのサイズに合わせて幅が調節可能な工具は…
探すと新品未開封品を出品している人を見つけました。なんと、米国製RIDGIDの伸縮式シンクレンチ（Model 1017）が ¥1,500+送料で。
ナットを掴むヘッド部分は180º可動式で、10〜32ミリまでの大きさのナットに対応。
シンク下に潜り、目的とするナットに適合するかどうか試した結果、問題なく緩めることが可能でした。
Amazon USへのリンクを張っておきます。
Amazon JapanではPAOCKブランドのものが販売されています。
Installing Moen 7425 Chateau One-Handle Low Arc Kitchen Faucet — Part 1へと続く。
MOEN Single-Handle Kitchen Faucet Leaks — Part 4に戻る。
キッチンシンク下のシャットオフバルブを閉めて蛇口を分解してみました。来月上旬に到着予定の新しいキッチン混合水栓（Moen 7425 Chateau One-Handle Low Arc Kitchen Faucet, Chorome）をDIYで取り付ける際に必要となる工具を確認し、作業手順を予習することが目的です。
予想した通り、壁から出ている給水管と給湯管が左右逆になっていました。通常は左が湯（H）で右が水（C）ですが、蛇口ハンドルが二つある洗面所も逆に取り付けられていて、入居間もない頃に接続をやり直してもらった記憶があります。ハンドルが一つのキッチンの場合はそんなに不便を感じなかったので、逆のままでした。
ハンドルキャップを外し、ネジを緩めてレバーを外しました。
レバーの樹脂パーツがかなり劣化しています。
ナットを緩めて取り外すと、
カートリッジが見えますが、このカートリッジを引き抜くのが困難。
固着したカートリッジを引き抜く前に、保持クリップを取り外す必要があります。
これが保持クリップ。
29年間、一度も交換していないカートリッジを引き抜くには、ちょっとした工夫が必要。2本のマイナスドライバーをお箸のように左手で持ち、3本目のドライバーを間に入れて、回転させるとカートリッジが緩みました。
KNIPEX Cobraでも緩めることが可能でした。
緩むと後は簡単。指で摘んで引き抜きました。
ハンドルを取り外したら、品番が刻まれていることに気付きました。Model 7300だと思っていましたが、実際はM7500でした。
水漏れの原因はO-ring、特に下側のパッキンが劣化しています。
蛇口を交換する際はシンク下のナットを緩める必要がありますが、工具を入れる十分な空間がありません。指は何とか届きますが、手でナットを緩めることは不可能。Basin Wrench（シンクレンチ）と呼ばれる特殊工具が必要です。
MOEN Single-Handle Kitchen Faucet Leaks — Part 5へと続く。
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Subaru R1のタイヤを交換し、空気圧を調整した際、スタッドレスタイヤの一本に空気が漏れているような症状があったので、スタッドレスタイヤ4本のバルブコアを交換することにしました。通称、「ムシ」と言われる小さなパーツです。自分で交換するのは初めて。専用のバルブツールをAstro Productsで入手しました。
バルブツールを用いてバルブコアを左回転で緩めると、空気が抜けてタイヤはぺっちゃんこ。
右が古いバルブコア、左が新しい。
このぴったりサイズは… 専用工具必須のようです。
バルブコアを交換して空気圧調整。コンプレッサーも必須のような気がします。
バルブコア交換作業の難易度：5段階で1
水道の元栓を止めてから、止水栓をKnipexのプライヤーレンチ（8603180）で緩めて取り外しました。開口幅27mmのBAHCOモンキーレンチでは掴むことができず、Knipexプライヤーレンチが登場となりました。
取り付ける洗濯機用水洗金具はこれ。INAXの逆止弁付き水洗金具（LF-WJ50KQA）
エアツール用のシーリングテープを巻きましたが、水栓金具に使用しても問題なさそうです。
思惑通りに良い感じで間仕切り壁に取り付けることができました。
移設する洗濯機に付属したホースを取り付けて、
床に直置きする際に使用するブロック（ふんばるマン）を設置場所の4隅に置いて、
洗濯機を移設して、試運転させてみたところ、何と洗濯機本体の底から水が漏れる。これまでは防水パンを使用していたので、水漏れに気づかなかったのでしょう。ブログの過去記事を調べると、この洗濯機を購入したのは8年前なので、そろそろ買い替え時期かもしれません。
水漏れするTOSHIBA製の洗濯機（AW-42ML）を撤去して、急遽、新しい洗濯機を買いに出かけました。
Bathroom Remodel — Part 33へと続く。
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エアインパクトレンチ購入時に店員さんに勧められた、数量限定特別カラーの1/2DRプリセット型トルクレンチとソケットセット（グロスブラック）を入手しました。
トルクレンチ本体と乗用車のホイールナットの締め付けによく使う、差込角1/2DRの17、19、21ミリのソケット、150ミリのエクステンションバー、収納ケースがセットになっています。
色分けされたソケットは、インパクトレンチに装着して使用可能だそうです。
実際にエアインパクトレンチに装着してホイールナットを緩める際に使いましたが、問題ありません。
黒地にゴールドの目盛りは見やすい。
ナットの締め付けはトルクレンチで。
専用の収納棚をガレージ内に製作しました。
製品仕様を取扱説明書から転記しておきます。
| 全長 | 450mm |
| 重量 | 1.3kg |
| 測定範囲 | 30〜180Nm |
| 最小目盛 | 1Nm |
| 測定誤差 | ±4% |
| 差込角 | 1/2DR (12.7mm) |
| ギア数 | 24T |
大工作業で頻繁に使う最も重要な測定器といえば水準器でしょうか。
COSTCO京都八幡倉庫店のすぐ近くにある大型ホームセンター、ムサシでシンワ製の水準器が特価販売（¥980）されていたので入手しました。
これまで使っていた同じ380ミリの水準器と比べて、ずっしりと重く、安定しており、底面には磁石が二つ、付いています。
気泡の動きが俊敏で左右に3本の白い線があります。この線は勾配を測定するためのものだそうで、最も内側の白い線に気泡がある時は水平であり、外側にある時は1/50勾配（1.1º）、中央の線にある時は1/100勾配（0.6º）だそうです。
感度（気泡が動き出す時の勾配）0.35mm/m=0.0201º、精度（気泡の指示範囲のばらつき）± 1.0mm= ± 0.0573º以内だそうです。精度よりも感度の方が重要だと思います。
2020年3月発売のMac mini (2018)のメモリ換装作業を完了しました。用意したメモリはCFDブランドの16GB x 2メモリキットバルク品。（CFD販売ノートPC用メモリ、PC4-21300(DDR4-2666、1.2V対応 260pin SO-DIMM）4GB x 2から一気に16GB x 2に増設します。
注意：Appleのサイトには、Mac mini (2018)はユーザー自らがメモリを換装することはできないと書いてあります。製品購入時にカスタマイズするか、Apple認定サービスプロバイダーにメモリのアップグレード作業を依頼するようにと注意喚起しています。ユーザーが自分で換装作業を行なった結果、不具合が発生した場合は、製品保証対象外になると思われます。
換装作業に必要な工具はこのマルチ精密ツールキットにほぼすべて入っています。（ロジックボードを固定するT10トルクススクリューを緩める際は、より大きな力が入れられるラチェットレンチがあった方が良い）実際に使用するのは、
トルクスセキュリティー・スクリューはビット先端中心部に窪みがあります。TR6のビットはT6のビットの代わりに使用できますが、逆は不可。
iFixitの記事を参考に、マルチ精密ツールキットに付属するギター用ピックのようなプラスチック片を用いて、ボトムカバーをこじ開けました。カバーは容易に外れます。クリップは3カ所にあります。
ボトムカバーを取り外せば、アンテナプレートが現れます。このアンテナプレートは3本の4.1mmの長めのネジと3本の1.8mmの短いネジで固定してあります。いずれのネジもTR6スクリュードライバーで緩めます。
取り外した小さなネジはなくさないよう、私は底面に磁石があるAstro Products製ケースに入れるようにしています。
マルチ精密ツールキット付属のマグネタイザーを使って、ビットに磁気を帯びさせておくと、ネジを筐体内に落下させなくて済みます。運悪く、スピーカーユニットの近くに落下させてしまうと、回収するのが厄介。
アンテナプレートを横に少しずらすと、アンテナケーブルをロジックボードに固定する2.8mmのネジが見えます。
TR6トルクスドライバーを用いてネジを緩めて取り外します。そして先端が細いピンセットなどを用いてアンテナケーブルコネクターをソケットから外します。
アンテナプレートが外れました。
Apple製品、普段は見えない部品も美しい。
4本ある7.2mmのネジをT(R)6トルクスドライバーを用いて、緩めます。ファンを固定するネジ4本のうち、2本は斜めに取り付けてあります。
ロジックボードに繋がるファンケーブル（6本のワイヤ）を大胆かつ慎重に引き抜きます。ソケットがロジックボードから外れないように注意。
ファンを取り出すと、ロジックボードが丸見え。次に電源ケーブルとLEDインジケーターライトのコネクターをロジックボードから引き抜きます。ソケットを外さないように注意。
7.5mmのT10トルクスネジ2本を緩めます。この時、ネジが固くてツールキット付属のトルクスドライバーではネジを緩めることができなかったので、私はラチェットレンチを使いました。
押す力ではなく、ネジの回転方向に力を入れることが重要。大きな力で押すと、ロジックボードが破損する恐れがあります。しかし、なぜこのネジは大きなトルクで締めてあるのだろう？
排気口を親指で押せば、ロジックボードを固定するクリップが外れるので、ロジックボードを取り出すことができます。
目的のメモリはRAMシールドの下にあります。
前回の交換から一年以上も経過していたSubaru R1のエンジンオイルとフィルターを交換しました。
R1を使用するのは主に自宅から最寄駅までの往復なので、走行距離がのびません。
ドレンプラグはトルクレンチで締めます。
エンジンオイルはGSP 全合成0W-20 SN, GF-5。
フィルターと同時交換時のエンジンオイル量はSuzuki HUSTLERと同じ2.6L。
2.6Lで満杯少し手前ぐらい。
R1はジャッキアップポイントがかなり前方に位置するので、低めの馬を使用したとしても、ガレージジャッキは目一杯上げる必要があります。
総走行距離：70,543km
持ち運びできるコンパクトサイズのAP山型ツールボックスをいただきました。
車載可能なサイズですが、飾りながら郵便物や領収書などの書類を一時保管するボックスとして使用させていただく予定です。
買ったお店は覚えていても、いつ頃だったかさっぱり忘れてしまったツールボックス、紹介します。自動車整備用工具を収納する目的で、機能性よりも見た目（デザイン）を重視して、前世紀末に垂水かどこかの自動車整備用工具専門店で入手した記憶があります。
ネジやビス類などの小物を収納するトレーが蓋に付いています。
このイタリアンなツールボックスを入手した当時は自動車整備工具を入れてましたが、その後、電気、電子工作に使う工具やパーツを主に収納するようになりました。
大きな下段にはテスターとかハンダゴテなど、無造作に入れてあります。
フレームの部分は樹脂、底と側面の一部は金属製で、大きさの割に軽いことが特徴です。20年以上の月日が経っても何ともないので、耐久性は実証済み。
今季、4台目となるHonda N-BOXのタイヤを冬用に交換しました。車によってフロアジャッキを当てるポイントが様々で、マニュアルに記載されていないことが一般的です。前輪のジャッキアップポイントは大体の位置がわかりましたが、バンパー下のスペースにフロアジャッキが入らなかったので、前輪二輪はサイドシルから一本ずつジャッキアップしました。（スロープを使えばバンパー下のスペースを確保できますが、車を移動させるのが面倒。）後輪のみ、牽引フックにお皿を当てて二輪同時にジャッキアップ。
木製カーポート西側にビニールシートを被せて保管していた古材や廃材を用途に合わせて移動させ、薪にする広葉樹丸太などは薪割りしてカーポートの壁際に積み上げました。壁際には軒がないので、処分に困っていた大量の分厚い板ガラスの一部を割った薪の上に載せて雨除けとしました。厚みが10ミリほどある板ガラスは非常に重いので、風で飛ばされる心配もなく、また光を遮ることもないので、薪棚の屋根としては最適かと思います。
下水工事後に使わなくなった浄化槽上のスペースは、再び予備の駐車場として使用できるようになりました。
先日、入手したダイヤモンド型薪割り楔を、硬い広葉樹の丸太に木製の掛け矢を使って打ち込んだら、掛け矢のヘッド部分に割れが生じました。掛け矢は修理し、金属製の大型両口ハンマーを新たに入手しました。木製の柄は長さおよそ90センチ。
重いヘッド部分を柄が貫通しています。
広葉樹の硬い丸太に楔を打ち込みました。
ヘッド部の重さを利用して腕に力を入れずに楔を叩くと割れ目が入ります。数回、打ち込んだだけでここまで割れます。
半ば諦めて放置していた硬い広葉樹であっても薪割り可能となれば、どんどん割って行こうという気分になります。斧を使用する時と同様、出来る限り腕に力を入れないことが重要。
アストロプロダクツの新製品、ダイヤモンド型薪割り楔を入手したので、その性能を試してみました。全長160ミリ、ヘッド部70 x 70ミリ、重量1.5kgの重量級の楔です。
材質はスチール。十字構造なので多方向に割り分けることが可能とありますが、果たして。斧で割ることができずに難儀していた硬い広葉樹を試しに割ってみました。
多方向と謳うには難ありのような気がします。
普通の楔と同じように二方向に割れます。ヘッド部に向けて拡がる形状なので、打ち込んだら楔が取れなくなるということはありません。
掛け矢を使ってヘッド部を何回か叩くと、硬い広葉樹がきれいに割れました。後は斧で叩き割れば薪サイズになります。
ペール缶のエンジンオイルを使用するようになってから不便に思っていたのが、ペール缶からオイルジョッキへの移し替え。ahiruさんのところに送られてきたクーポンを使用し、ペール缶スタンドを購入しました。
組み立てるまで間違った商品を購入したことに気付かず。
四角いけれども入るのか？いえいえ、丸いペール缶は入りません。これは一斗缶スタンドです。
一斗缶スタンドをお店に持参し、ペール缶スタンドと交換してもらいました。